Как построить каркасный дом своими руками? Виды каркасных конструкций

Как сделать каркасную постройку своими руками, преимущества каркасного сооружения, материалы, выбор участка, особенности проекта, этапность работ.

Принцип каркасного строительства

Как следует из названия, объект возводится на основе деревянного каркаса. Стены состоят из многочисленных ребер жесткости и утеплителя. Финишное покрытие – сайдинг, панели, плиты. Достоинства каркасного дома в повышенной теплоемкости, легкости и приемлемой стоимости особенно для молодых семей.

Габариты объекта не имеют значения – дом строится быстро. Недостатки есть – провести в будущем перепланировку не удастся, а также присущие натуральному материалу минусы – подверженность биологической порче и паразитам, горючесть. Тем не менее каркасное строительство давно и успешно лидирует в России.

До начала строительства необходимо обзавестись профессиональным проектом, так как каркасная технология сложна в конструктивном плане. Чертежи и планы выверяются согласно исследованиям участка, грунта и местности в целом – будущий объект должен отвечать повышенной безопасности. Это единственный пункт, которым должны заниматься только специалисты.

Кроме того, полученный документ в обязательном порядке согласовывается с коммунальными службами, чьи ресурсы проходят по участку, и регистрируется в БТИ или аналогичной конторе города. Без бюрократических проволочек, увы, обойтись нельзя. Когда вся необходимая бумажная волокита закончена, приступают к этапам строительства.

Стены каркасного дома

Перед тем как дать волю своим «очумелым» ручкам, хотя бы в общих чертах познакомимся с каркасными стенами.

Вот сама схема «пирога».

Как вы можете понять, несущей составляющей «каркасника» являются деревянные секции, построенные из досок сечением 150×50 мм. Они делятся на: сквозные и вставные. Схематически это выглядит вот так.

Кстати, как бы это заманчиво не выглядело, но никогда не пытайтесь построить дом хаотически.

Поверьте, вы очень быстро запутаетесь в каком порядке что поднимать и что где перевязывать. Проверено.

Вообще, построить жилье по каркасной технологии действительно сможет каждый, но следует строго соблюдать порядок предстоящих работ. Посвоевольничал и сразу же превратил свое будущее бунгало в долгострой.

А теперь по порядку. Перед возведением стен необходимо заняться черчением. А именно, перенести проект дома на цокольное перекрытие. То есть прорисовать там все несущие стены, простенки, окна и дверные проемы. Все четко на тех местах, где они должны быть.

Дальше заготовка материала.

Разложите на месте сквозных стен (фасадная и задняя) по две обвязанные доски, длинной в дом и сечением 150×50 мм.

А чтобы, материал не ерзал. Сбейте его между собой несколькими гвоздями и прихватите к полу.

Прямо поверх этих досок положите на местах окон по две доски сечением 150×50 мм и одному брусу 100×150 мм. А на месте дверей по одной доске сечением 150×50 мм и одному ригелю сечением 100×150 мм.

Торцы тех и других заготовок должны выступать на 50 мм за границы будущих проемов. И вновь, чтобы детали лежали на своем месте зафиксируйте их металлом.

Но работаем дальше. Там где наружные стены соприкасаются, положите стопку из двух досок сечением 150×50 мм и одной доски сечением 100×50 мм. Длина заготовок должна составлять 2450 мм.

Возле каждого оконного проема приготовьте:

  1. Две доски длинной 2450 мм
  2. Две доски длиной 750 мм
  3. Две доски длинной 1300 мм
  4. И два обрезка длиной в 15 см.

Возле дверного проема список будет короче.

  1. Две доски длиной 2450 мм
  2. Две доски длинной 2100мм
  3. И все те же два пятнадцатисантиметровых обрезка

И наконец, там, где стены будут стыковаться с простенками должно лежать по одной 2450 миллиметровой доске сечением 150×50 мм и одной сечением 100×50 мм.

Дальше возьмите карандаш и пометьте на зафиксированных длинных обвязанных досках расположение всех проемов (по контурам ригелей), примыканий стен и простенков. Ну и это не все. Также исчертите обвязку, вместе с уложенными на них деталями вертикальной разметкой через каждые сорок сантиметров. Там где она попадет в толщу стены, положите по одной доске длинной 2450мм, где на окно – две доски. Одна длиной 750 мм, вторая 150мм. И наконец, где разметка встретит дверной проем нужно заготовить только пятнадцатисантиметровый обрезок.

Читайте также:  Как класть ламинат в квартире или частном доме, правила и порядок

Подобную подготовку следует провести со всеми стенами и простенками, стой только разницей, что для последних рабочей будет доска сечением 100×50 мм. Простенок он и в кирпичных домах тоньше.

Когда все нарезано и заготовлено, нужно приступать к изготовлению самих ферм.

Сначала между обвязанных досок по их торцам устанавливают стеновые лотки, которые состоят из двух досок шириной в 150 мм и одной сотой доски. Деталь монтируют донышком внутрь дома.

Дальше из одной сотой и одной сто пятидесятой доски формируют «Г» образные простеночные лотки и устанавливают центром детали по осевым линиям перегородок. Потом, согласно ниже приведенной схемы, соберите дверной и оконный блок.

Теперь, когда основные детали установлены, прибейте заготовленные стойки. Ну, те, под которые вы через каждые 400мм делали метки.

Дальше проверьте диагонали фермы, плотность сгонки деталей и  если все  получилось  красиво, зафиксируете конструкцию в таком положении раскосыми, предварительно запилив под них пазы.

Кстати, на макетах фермы мы показывали в вертикальном положении только для наглядности, на самом деле собирают их прямо на изготовленном  горизонтальном помосте и уже готовыми поднимают и ставят на свое место.

А вот так будет выглядеть скелет вашего дома со всеми стенами и простенками. Конечно, если вы не перепутаете последовательность монтажа.

Сначала поднимаете и фиксируете сквозные стены, потом вставные. Далее сквозные простенки и только потом вставные. В нашем проекте единственный вставной простенок отделяет тамбур от душевой.

Но чтобы придать конструкции еще большей жёсткости ее необходимо усилить еще одним шаром обвязанных досок, только в этот раз они должны цеплять и соседние фермы.

Фундамент – первый этап строительства каркасного дома

Сложным вопросом в рамках частного строительства был, есть и будет выбор типа фундамента. Деревянные строения характерны малым весом. Фундамент, как правило, так же выполняют «облегченным» по отношению к классическому «каменному» варианту дома. При этом все типы фундаментов (ленточные, плитные, свайные) могут применяться и для деревянных домов.

Выбор типа фундамента для каркасного дома в первую очередь зависит от инженерно-геологических условий – прочности грунта, уровня грунтовых вод и так далее. Для каркасного варианта строительства возможно применение столбчатых фундаментов.

Для экономии финансовых средств следует заказать инженерно-геологические изыскания в минимальном объеме. Хотя бы одну скважину глубиной около 5м. На основании отчета об изысканиях посредством консультаций со специалистом можно будет определить оптимальный вариант фундамента. Самостоятельное решение данного вопроса «на глазок» с высокой степенью вероятности обернется либо перерасходом материалов «в запас», либо проблемами в эксплуатации дома, установленного поверх слишком слабого фундамента. Особое внимание следует уделять уровню грунтовых вод, сезонному их колебанию, а также риску появления верховодки – так называемой «почвенной воды». Оплата изысканий и консультаций со специалистом окупятся сторицей.

Проектирование каркасного дома

Сборка конструкции без разработанного проекта считается опрометчивым шагом, это чревато грубыми нарушениями монтажных работ и ошибками, на исправление которых уйдёт лишние время и средства. Поэтому расчётные документы целесообразно заказывать в специализированной компании или взять за основу готовую типовую форму. Чёткие расчёты и последовательная организация строительного процесса позволят сэкономить деньги и сократить сроки сдачи объекта в эксплуатацию.

Разработка проектной документации основывается на предварительных геологических исследованиях участка и грунта. Данные изысканий ложатся в основу расчётов по обустройству фундамента.

Каркасные постройки относятся к облегчённому виду конструкции, поэтому в капитальном основании необходимость отпадает. Чаще выбираются ленточный или столбчатый фундамент. Если строительство ведётся на сложных сыпучих грунтах, то используются винтовые сваи. Для небольших домиков дачного типа в качестве основания применяю бетонные плиты. Этого вполне достаточно для создания прочной опоры под постройку. Параметры заглубления определяются следующими данными:

уровнем промерзания земли;

показателями залегания грунтовых вод;

примерным весом конструкции;

особенностями грунта.

Более точные расчёты при самостоятельном проектировании помогут сделать компьютерные программы.

Читайте также:  10 неудачных решений при ремонте квартиры

Фасад и внутренняя отделка

Ещё в самом начале статьи я сказал, что мы с вами рассмотрим классический каркасный дом, а в классическом доме материалы наружней и внутренней отделки просты и незамысловаты:

  • Фасад дома обычно обшивается имитацией бруса, так как этот материал широко распространён, относительно дёшев и довольно прост в монтаже (хотя на самом деле не всё так просто). Иногда удаётся найти качественную доску, которую можно использовать для монтажа на фасад дома, например внахлёст, американкой. Ещё реже покупается специализированная фасадная доска. Серди относительно новых фасадных материалов можно отметить планкен, стоит он дорого, требует специальных креплений (можно конечно просто прибить гвоздями или прикрутить качественными саморезами, таки тогда весь цимус потеряется), но смотрится очень красиво!
  • При внутренней отделке, такой материал, как имитация бруса тоже получил широкое распространение. Так же часто как имитация бруса в отделке каркасного дома применяется вагонка. Последнее время, в отделке помещений каркасников популярен “городской стиль”. Стены зашиваются гипсокартоном, шпаклюются, окрашиваются или обклеивающая обоями. Не могу сказать, что я поклонник этой стилистики, я бы лучше качественной фанерой стены зашил.
  • Классический стиль отделки каркасника предусматривает монтаж на пол половой доски. Качественная доска после качественного монтажа, шлифовки и покрытия пола хорошим лаком для пола или специальной краской с воском выглядит просто замечательно. Природная структура дерева очень красива! Тактильные ощущения тоже радуют.

Не надо печалиться!Если кто-то расстроился из-за этой кажущейся простоты внутренней отделки каркасного дома, то спешу вам напомнить, что современные краски по дереву радуют нас разнообразием цветов и фактур и способны кардинально преобразить интерьер из имитации бруса и вагонки. А если вам не нравится половая доска, то в вашем распоряжении есть ковровые покрытия, обычные и из джута, есть покрытия из пробки, даже современный линолеум не так банален как в прежние годы. Так что, краски в руки, ковровое покрыти под ноги и вперёд – делайте такой интерьер какой вам будет по душе!

Сравнению стоимости

Ценообразование каркасных домов

Каждый хозяин ищет такой вариант дома, который будет но только тёплым и надёжным, но и обойдётся дешевле других. Рассмотрим из чего же складывается ценообразование на каркасные дома.

Будет приведён расчёт для дома площадью 46 м2:

Если стоимость возведения каркаса будет 100000 рублей, то столько же придётся потратить на утепление и внутреннюю отделку дома. Вариантов для утепления и отделки великое множество; Важной частью постройки дома является возведение крыши. Для сборного дома возводится деревянное основания, которое необходимо утеплить и провести гидроизоляцию

Покрыть крышу можно металлочерепицей или мягкой черепицей тигола или шинглис. Стоимость возведения крыши для дома примерно составляет от 80 — 120 тыс. рублей. Самый дешёвый вариант покрытия — металлочерепица — от 90 тыс. рублей; Снаружи сборные дома обшиваются цементно-стружечными плитами, но в таком виде оставить дом нельзя. Дешевле и практичнее обшить его сайдингом. Сейчас на рынке существует большое разнообразие этого материала: представлены любые цвета, формы и размеры. Виниловый (он дешевле) сайдинг для нашего дома обойдётся в 40 — 60 тыс. рублей. Если хочется, чтобы дом был похож на брусовый, то можно использовать блок-хаус для отделки стен. Это покрытие выполнено из натуральной древесины и довольно просто устанавливается. Стоимость отделки составляет от 80 тыс. рублей. Не стоит забывать о том, что дерево менее долговечно, чём пластик. Такое покрытие придётся красить и обрабатывать от плесени; Электропроводка и водоснабжение. Специально укажем этот пункт, потому что работы по освещению и проведению в дом воды должны осуществляться до начала внутренней отделки. Минимальная стоимость работ составляет 60 тыс. рублей: при наличии колодца или скважины на территории; Если планируется проводить в доме отопление, то трубы частично размещают внутри стен. Посчитать стоимость довольно сложно, так как виды отопления бывают разные: печное, котёл на дровах, газе, воде, камин; Внутренняя отделка дома. Начинают отделку с возведения гипсокартонных стен. Далее можно использовать любой доступный материал: обои, плитку, пластиковые панели, деревянные облицовки. Сравнительная характеристика каркасных домов по их стоимости, в зависимости от размера

Читайте также:  Как отремонтировать стеклопакет если в нем влага

Как купить комплект каркаса для дома?

Чтобы получить на выходе именно тот конструктив, который Вам нужен, перед тем, как разместить заказ на производство, желательно:

иметь представление о доме Вашей мечты (эскиза на салфетке будет достаточно)

понимать в каком режиме он будет функционировать (постоянное проживание, наездами, дачный вариант)

располагать информацией о доступных (предпочтительных) вариантах отопления (наличие газа и тд)

понимать, что нужно уделить время для выбора варианта фундамента

Если Вы не располагаете нужной информацией и не знаете с чего начать – не беда, Вам помогут наши специалисты.

Третий этап. Стены

При возведении стен можно использовать 2 технологии – каркасно-щитовую и “баллун”. Согласно первой сборка каркаса стены происходит на полу, затем она ставится и крепится как уже готовый элемент. По второй технологии стена строится постепенно, так сказать “по месту”. Крепится брус нижней обвязки, монтируются угловые стойки, далее идут промежуточные, затем еще одна обвязка и так далее. И тот, и тот способ вполне доступен для ручной сборки.

Угловые стойки выбираются по размерам от 100х100 до 150х150 мм, исходя из общей нагрузки. Промежуточные стойки могут быть меньше по толщине – до 50 мм. Ширина зазоров между стойками будет зависеть от выбранного утеплителя. Крепятся такие стойки обычными нагелями.

Далее поговорим об укосах. Если стена возводится из прочного материала, укосы вам понадобятся лишь временно, пока отсутствует обшивка снаружи. Если же обшивка будет наборной, укосы нужно ставить сразу и на постоянной основе, они придадут конструкции требуемую жесткость.

Установка и сечение стоек

Угловые стоечные элементы – брус 150х150 мм или 100х100 мм. Стоит отметить, что все зависит от нагрузки, например, для одноэтажного строения достаточно 10 см, для двухэтажного – 15 см и выше.

Есть несколько способов крепления стоек:

  • на деревянные шканты;
  • врубка;
  • на стальные уголки.

Способ установки на шканты — старый и сложный:

  1. Нужно сначала приготовить шканты из сухой древесины нужного диаметра.
  2. Затем просверлить отверстия наискосок через брус нижней обвязки и стойку.
  3. Забить шкант в подготовленное отверстие, а торчащие концы отпилить.

Стоит сразу оговориться, что этот способ надежен только в том случае, если материал высушен хорошо. В случае с сырой древесиной, она высыхает, деревянный шип тоже усохнет, жесткость крепления будет потеряна.

Врубка производится в нижнюю обвязку, причем выбирать можно только 50% глубины бруса.

Самый простой способ – стальные уголки, которые устанавливаются с двух сторон стоек и прикручиваются саморезами по 3-5 штук на каждую сторону уголка, в зависимости от нагрузки.

Так же при строительстве по канадской технологии, балки под двери и окна должны быть двойные, так как нагрузка на эти конструкции оказывается очень большая и усиление необходимо.

Кровельное покрытие

Стропильная система должна быть накрыта ветро— и влагозащитной пленкой, которую монтируют поперек стропильных ног, начиная от карниза. Полотна пленки укладывают внахлест на 100 ÷ 150 мм и склеивают между собой с помощью водостойкого скотча.

Пленка пристреливается скобами к стропильным ногам, а сверху нее на стропила закрепляется контрейка, которая поможет создать вентиляционный зазор между пленкой и кровельным материалом. Контррейка должна иметь размер 30×50 мм.

Далее, следует основная обрешетка, на которую будет крепиться кровельный материал. Она может быть сплошной, например, из листов фанеры (ОСП) или плотно подогнанных досок, в том случае если будет укладываться мягкая кровля, или расположенной с определенным шагом, в зависимости от типа и размеров листов кровельного материала.

После того, как основа будет готова, на нее монтируется кровельное покрытие. Монтаж всех его рядов всегда начинается с одной стороны ската крыши, начиная от карниза. Листы укладываются внахлест на одну или две волны по вертикали, и от 150 до 250 мм по горизонтали в зависимости от угла уклона ската.