Все, что нужно знать про опорно-столбчатый фундамент

Долговечный и недорогой столбчатый фундамент обычно строится под зданиями, стены которых можно назвать облегченными – а это деревянные и щитовые бани, каркасные и выполненные из пеноблоков. Но бывает, что нулевой уровень такого типа закладывается и под тяжелой кирпичной баней – когда нужно глубокое заложение и ленточный фундамент в таком случае может разорить. Ведь столбчатые обходятся минимум в полтора раза дешевле последнего варианта, чем, собственно, и хороши.

Для изготовления опор традиционно принято использовать такие материалы, как:

Все, что нужно знать про опорно-столбчатый фундамент

По глубине залегания фундамент делится на несколько типов:

Все, что нужно знать про опорно-столбчатый фундамент
  • Незаглубленный – опорные столбы в принципе не углубляются в грунт;
  • Мелкозаглубленный – столбики немного заглубляются, примерно 0,7 от общей глубины промерзания;
  • Заглубленный – столбы-опоры устанавливаются в уровень с глубиной промерзания, а в некоторых случаях даже ниже.
Все, что нужно знать про опорно-столбчатый фундамент

Выбор той или иной фундаментной основы зависит от почвы и уровня ее промерзания, расчеты принято делать исходя из климатической зоны, в которой расположена постройка.

Все, что нужно знать про опорно-столбчатый фундамент

По способу возведения опорно-столбчатые фундаменты делятся на:

Все, что нужно знать про опорно-столбчатый фундамент
  • Монолитный – называют такой тип, когда в подготовленное основание заливается цемент.
  • Сборный – вариант, при котором опору собирают из кирпичных блоков или бутобетона, считается наименее устойчивым, так как укладка блоков предполагает наличие швов и пустот внутри.
Все, что нужно знать про опорно-столбчатый фундамент

Что касается сечения столбов, которое используется для установки фундамента такого плана, есть три формы: круглая, квадратная и прямоугольная. Если почва имеет характер довольно плотный и не осыпается сильно в яму, то имеет смысл остановить свой выбор на круглом варианте. Под него не подойдет квадратная опалубка, поэтому стены можно просто закрыть гидроизоляцией и залить цементом. Данное сечение опор удобно тем, что яму под них можно вырыть с минимальными физическими затратами и при помощи подручных средств.

Особенности выбора

Очень важно перед проведением работ определить технологию, по которой планируется возводить дом, тип строения и участка. Уже от этого и зависит глубина заложения фундаментных столбиков и материал для них. Материалы могут быть следующими:

  • блоки;
  • кирпичи;
  • железобетон или бутобетон;
  • древесина;
  • натуральные камни;
  • трубы из пластика либо асбеста.

Перед постройкой столбчатого фундамента следует запастись рядом инструментов и материалов

Особенности выбора

Фундамент из столбов своими руками обычно делится на три типа. Определяются по глубине заложения. Это стоит тоже учитывать:

  1. Заглубленные. Глубина составляет ниже отметки промерзания земли.
  2. Мелкозаглубленные. В среднем на сорок-семьдесят сантиметров от уровня почвы.
  3. Незаглубленные. Располагаются на земле при отсутствии подземной части. При установке удаляют плодородный слой с земли, выполняя подсыпку нерудного материала.

Это важно знать как рассчитать объём бетона в кубах + калькулятор

Основательный опорно-столбчатый фундамент

Конечно, столбы фундамента могут самого разного материала – из бетона, кирпича или камня. Но наиболее популярен сегодня для индивидуального строительства доступный по цене и практичный железобетон.

Итак, вот как строится стандартный столбчатый фундамент для бани:

Этап I. Подготовка участка

Все начинается с очистки участка – для этого срезается весь верхний слой грунта, прямо вместе с растениями. Его толщина обычно чуть более 30 см, и под фундаментом его оставлять нельзя.

Если же на участке есть глина, то нужно сделать дополнительную гравийно-песчаную подсыпку. Ее толщина зависит от геологических особенностей грунта.

Теперь на ландшафте снимаются все неровности, в ямы подсыпается грунт и с помощью колышков и веревок можно начинать разметку под будущий фундамент.

Этап II. План фундамента

Далее с чертежей на земельный участок нужно перенести план будущей бани – где и что будет. Сделать это можно стандартными материалам, закрепив оси и отметив основные размеры будущего фундамента. Насколько точно все будет размечено – настолько легче будет потом работать.

Этап III. Подготовка ям

Ямы для железобетонного столбчатого фундамента роются либо вручную, либо с помощью экскаватора – что, конечно же, и легче, и дороже. Располагаться они будут по осям.

Если глубина ямы не превысит метра, можно ее стенки не укреплять. Если больше – копать придется с откосами и ставить крепления из досок со специальными распорками.

Ямы должны получиться на 30 см больше рассчитанной глубины залегания фундамента – чтобы можно было гравийно-песчаную подсыпку. Ширина же берется чуть более, чем она будет – чтобы опалубка и распорки стали свободно.

Этап IV. Установка опалубки

Чтобы сделать хорошую опалубку для столбчатого фундамента бани, понадобятся струганные доски до 40 мм толщиной и 150 мм шириной. Как вариант, можно использовать вместо древесины ДСП, металлические листы и влагостойкую фанеру. Ставить доски нужно к бетону.

Читайте также:  Технология монтажа буронабивных свай с обсадной трубой

Этап V. Армирование фундамента

Армировать фундаментные столбы нужно в продольном направлении стержнями А3 и диаметром 12-14 мм. Горизонтальные перемычки ставить нужно с шагом 20 см – для этого вполне подойдет проволока 6 мм диаметром.

Чтобы потом связать через арматурный каркас столбы с ростверком, нужно, чтобы стержни выходили над обрезом фундамента минимум на 10-15 см. К слову, ростверком может послужить и что-то более солидное – именно так строится фундамент столбчато-ленточный, имеющий свои преимущества, но, правда, не всегда оправданный для бани.

Этап VI. Заливка столбов фундамента

Заливать бетон нужно уже в установленные трубы, которые останутся потом в земле с фундаментом.

Укладывать его необходимо послойно – по 20-30 см, используя для удобства процесса ручные вибраторы. Так будет обеспечена однородность смеси и из раствора уйдет весь воздух.

Этап V. Гидроизоляция столбчатого фундамента

Защитить от влаги будущий фундамент можно теми же материалами, как и ленточный. Это мастики холодного и горячего приготовления, оклеечные мембраны, рубероид на битуме – и все новые и хорошо зарекомендовавшие себя материалы.

Этап VI. Строительство ростверка

Монолитный пояс и цельный, и столбчатый фундамент из блоков делает более жестким и устойчивым. А делать его можно из сборных железобетонных рандбалок или сразу монолитным.

Итак, если делается сборный пояс, то перемычки нужно хорошо соединить друг с другом обрезками арматуры – приварив их сваркой монтажными петлями. Далее уже устанавливается опалубка, арматурный каркас и все заливается бетоном марки М200.

Как только бетон застынет и станет прочным, и будет проведена гидроизоляция, пазухи ям можно засыпать грунтом и начинать монтаж плит перекрытий.

К слову, чтобы защитить подпольное пространство под такой баней от снега и холодного воздуха, между столбами обычно делают забирку – специальную стенку, чаще всего из кирпича. Привязывать ее к столбам не нужно – ведь баня еще будет оседать, и так могут появиться трещины. А уже в самой забирке делаются технологические отверстия для коммуникаций. Внешне все это красиво декорируется фальшпанелями и сайдингом – вот все дела.

Похожие записи: Плавающий фундамент: классификация вариантов, чем он хорош и как построить его своими руками? Фундамент из блоков ФБС своими руками: устройство, этапы работ и нюансы возведения Каркасная баня своими руками: как построить быстро, качественно и на «на века»

Бюджетный вариант с ростверком

Изготовление ям

Для установки столбчатого фундамента необходимо выполнить ямы согласно ранее произведенной разметке. Упростить эту задачу можно используя бур с диаметром 250 мм. С его помощью делают неглубокие ямы, которые будут служить опорой столбов.

Строительство

Далее ямы армируют при помощи мелкой сетки и засыпают пескобетоном М200. По их центрам устанавливается стальная арматура, длина которых была больше глубины ямы на 100 мм. Арматуру можно заменить обрезками труб или другим подручным материалом.

Бюджетный вариант с ростверком

Чтобы не допустить просачивания цементного молочка в почву укладываются гидроизоляция, например, рубероид.

Установка столбов

Монтаж фундаментных столбов происходит с использованием асбестоцементных труб, диаметр которых составляет 100 мм. В их полость укладывают два прута арматуры, и конструкцию устанавливают вертикально в подготовленные ямы.

Заливка происходит раствором пескобетона такой же марки, что и при организации подошвы ям. Этот процесс сопровождается утрамбовкой материала прутом арматуры.

Второе бурение

После заливки бетона строительство прекращают на 4-5 дней. Это время необходимо для застывания раствора. Для выполнения второго бурения отверстий диаметром 300 мм используют бур подходящего размера. Глубина бурения должна соответствовать горизонту, расположенному ниже уровня промерзания грунта.

В эту полость аккуратно, но быстро вставляют столб, полученный ранее путем литья. Такая конструкция имеет возможность выдерживать нагрузки около 11 тонн. Затем, используя извлеченный грунт, заполняют пустоты скважины с постепенной его утрамбовкой.

Бюджетный вариант с ростверком

Строительство ростверка

В зависимости от нагрузок, которые испытывает столбчатый фундамент, выбирается материал ростверка. Его располагают так, чтобы расстояние до грунта составляло не менее 100 мм.

Проведение земляных работ

Следующий этап подготовки к строительству столбчатого фундамента своими руками – земляные работы. Это один из самых затратных по времени и силам этапов, но без него никак не получится обойтись.

Зная места расположения столбов и их размеры, выполнить этот этап можно без особых усилий. Но при этом не забывайте – размеры ям должны быть на 20-30 сантиметров больше предполагаемых столбов. Ведь сначала в них будет установлена опалубка, и только потом залить бетон. Если не учесть это, несущая способность фундамента резко сократится. А значит, возникнет опасность того, что вся конструкция будет повреждена при эксплуатации.

Рытье ям можно выполнять вручную – при помощи обычной лопаты. Но в этом случае процесс может затянуться. Зачастую приходится выкопать десятки кубических метров земли. Особенно актуально это в случаях, когда глубина промерзания составляет больше одного метра. Поэтому разумным решением будет использование специальной техники. Специальный бур ТИСЭ или даже обычный садовый бур позволят выполнить эту работу за считанные минуты, а не за несколько дней каторжного труда. Эту технику можно легко арендовать. Да, затраты возрастут на несколько тысяч рублей. Зато вы сэкономите свое время и силы.

Проведение земляных работ

Прежде чем приступить к рытью ям, следует подумать над стратегией. Можно вырыть сразу нужное количество ям, но можно выбрать и другой путь – вырывать одну, сразу заливать бетон, и только после этого приступать к следующей. Первый вариант удобнее – он позволяет не переключаться с одной работы на другую, тем самым экономя время и силы. Но он не всегда возможен. Например, если в данной местности часто идут сильные дожди, работа может быть усложнена. Вода в ямах на глинистой почве будет стоять очень долго – её придется вычерпывать вручную, чтобы продолжить работу.

Читайте также:  Как правильно залить фундамент под пристройку к дому

Поэтому серьезно подумайте, какой метод ведения работ является лучшим в вашем случае.

Варианты столбчатого фундамента

Рассмотрим более конкретно материалы, которые используют для возведения фундамента, в зависимости от конструкции здания (наиболее важными факторами считаются масса и этажность):

  • Каменный фундамент — исполняют из камня-плитняка или бута среднего размера. Лучше всего подбирать камни одинакового размера, и более плоские.
  • Кирпичный фундамент — желательно использовать кирпич чёрного цвета (сильно обожжённый красный кирпич), лучше железняк. Плохо обожжённый кирпич подвержен быстрому разрушению в грунте.
  • Бетонный фундамент — материалом для изготовления такого фундамента служит бетон марок В25-В15;
  • Железобетонный монолитный — обладает одним из самых долгих сроков службы (до 150 лет).
  • Сборный фундамент из готовых конструкций — столбы такого фундамента изготавливаются отдельно и монтируются с помощью металлической или асбестоцементной трубы, которую заполняют бетонной смесью.

Устройство металлических столбов

Закладка фундамента на металлических опорах практически ничем не отличается от устройства фундамента на деревянных столбах: ни подготовкой ям по габаритам, ни технологией установки, ни конструкцией опор. Отличается сам материал, который имеет повышенную устойчивость к нагрузкам, более длительный срок эксплуатации и расширенные возможности крепления к деревянным и металлическим основам стен.

Подготовка деталей опор.

В качестве деталей опор металлического столбчатого фундамента из труб также можно использовать швеллер или двутавр высотой не менее 10 см и толщиной стенок более 3 мм. Наилучшим вариантом будет приобретение изношенных железнодорожных рельсов: они значительно дешевле нового заводского металлопроката, устойчивее к нагрузкам и атмосферным воздействиям.

Устройство металлических столбов

Сборка опор.

Процесс сборки сводится к сварке элементов лап между собой и прикреплению их к нижней части стойки. Для повышения прочности и надежности металлических столбов выпуски крестовин перевязывают со стойками, приварив раскосы из уголка, арматуры или обрезков металла. Виды металлопроката для столбов и лап могут быть различными.

Устройство металлических полочек.

Если основания стен дома выполнены из металла и в проекте предусмотрено приваривание к фундаменту, то верхушки столбов оставляют в неизменном виде. Если же необходимо болтовое соединение, то устраивают полочку из металлической пластины с соответствующими отверстиями.

Под деревянные основания готовят металлические полочки с большой площадью опирания, чтобы древесина не продавилась от нагрузок. Вырезают пластины с выпусками не менее 40 см. Форма пластин зависит от места расположения столбов: на углах, в местах ответвлений перегородок и по линии стен.

Устройство металлических столбов

Установка прокладок.

Между металлическими и деревянными частями устанавливают резиновые или пластиковые прокладки с высокой степенью эластичности толщиной около 10 мм. Эта мера позволяет избавиться от скрипа и изнашивания нижнего венца или обноски деревянной постройки из бруса, бревна, каркаса и щитов.

Устройство кладочных столбов

Кладочный столбчатый фундамент сооружают по технологиям, рекомендованным для бута, кирпича и камней в ленточном фундаменте, включая выбор прочного и не поглощающего влагу материала, межрядное армирование, сортировку по размерам и т. д. К особенностям устройства такого фундамента следует отнести разработку ям со сторонами не менее 1 х 1 м, чтобы обеспечить минимально комфортные условия для работы каменщика.

Существует два способа обустройства подошвы для кладочных столбов независимо от выбранного материала (кирпич, бут, камень):

Устройство металлических столбов
  • кладка опоры в виде усеченной пирамиды с основанием 75 х 75 см и верхней опорной площадкой не менее 35 х 35 см. Следует учесть, что под углами и в местах пересечения наружных стен с перегородками обустраивают подошву со сторонами 100 х 100 см, а опорную площадку размером не менее 50 х 50 см;
  • заливка подошвы из железобетона. Подошва закладывается по той же технологии, что и для железобетонных столбов.

Категорически не рекомендуется сооружать опору на кладочной подошве. В этом случае опора продавит подошву, поскольку та не способна обеспечить равномерное распределение нагрузок от веса дома по всей своей площади.

Обустройство подушки и гидроизоляции проводят с учетом местных климатических условий и характеристик почвы. На сухих плотных глинистых, гравелистых и песчаных грунтах проводить вышеозначенные мероприятия не обязательно. Исключение составляют лишь кирпичные кладки, для защиты которых от влияния поверхностных ливневых, паводковых и талых вод рекомендуется произвести оштукатуривание поверхностей и обильное покрытие битумом.

Читайте также:  Армирование ленточного фундамента – правила, схемы, инструкции

Глубина.

Какой будет глубина заделки столбов, зависит от нескольких факторов.

  1. Грунт. Состав почв, наличие грунтовых вод и глубина промерзания, критерии, влияющие на заделку столбов. Они зависят от расположения участка под постройку. Если нет достоверной информации в технической документации, можно самостоятельно определить эти показатели. Необходимо вырыть яму, достав до «несжимаемых» слоев. Это покажет не только необходимый размер столбов, но и возможность подтопления. Диапазон габаритов от 50 см. до 2 м.
  2. Масса объекта. Чем массивнее и тяжелее будущая постройка, тем больше должна быть глубина заделки. Столбы, углубленные на 50 см. способны стать надежным основанием для средней веранды, беседки или пристройки.
  3. Вид столбчатого фундамента. Основание из труб подразумевает глубину заделки, отличную от бетонных или блочных столбов. В случае с каменными столбами этот показатель увеличивается.

Организация ростверка (видео)

Ростверк представляет собой монолитный железобетонный пояс, благодаря ему столбчатый фундамент образует жесткую и прочную конструкцию. В случае устройства сборного пояса, нужно соединить между собой перемычки сварным швом при помощи арматуры. Сварка производится монтажными петлями. Подробнее о процессе изготовлении опалубки для ростверка и заливке каркаса бетоном можно посмотреть на приведенном ниже видео.

Расстояние от нижней границы ростверка до уровня земли должна быть не менее 10 см. Кроме железобетона ростверк можно изготовить из металла. Если здание совсем легкое, то качестве строительного материала можно использовать деревянный брус, сечением от 200*200 мм.

Чтобы трубы или монолитные столбы опорно передавали нагрузку, необходимо грамотно спроектировать ростверк, обеспечив сварные связи арматуры столба и самого ростверка.

Изготовка ростверка и забирки

После того, как каркас готов, необходимо смонтировать опалубку вокруг него и заполнить бетонной смесью. Марка последней не должна быть ниже М200. После того, как бетон приобретет нужную прочность нужно провести гидроизоляционные мероприятия.

Перед заливкой бетона нужно убедиться, что опалубка выдержит нагрузку от бетонной смеси. Чтобы придать жесткость деревянному ограждению через каждые 0,5 м нужно установить распорку. Хорошо выстелить низ опалубки гидроизоляционным материалом (рубероидом или толь, в крайнем случае полиэтиленовой пленкой). Благодаря этому цементное молоко не разольется при заливке. Граница верхней кромки ростверка должна быть отмечена заранее. В этом поможет длинный строительный уровень.

Чтобы сделать приготовление бетона менее трудоемким можно позаботиться о приобретении бетономешалки. Бетонный раствор не должен пересыхать, поэтому его нужно периодически поливать водой, не допуская образования мелких трещин.

Укладка армирующего каркаса – важный этап, про который нельзя забыть

Чтобы изготовить качественный ростверк, нужно не спешить и послойно наливать бетонную смесь, толщиной не более 15 см. Каждый слой нужно утрамбовывать. Для этих целей подойдет даже штыковая лопата.

Дальнейшие действия – устройство забирки и установка плит перекрытия. Забирка представляет собой вертикальную стенку, главная задача которой, защитить подпольное пространство от внешней среды. Материалами для изготовления такой стенки может служить любой строительный материал, отличающийся прочностью: кирпич и бетон. Перед изготовлением самой ограждающей стенки вынимают грунт и засыпают песчано-гравийной смесью, которую затем утрамбовывают. Потом начинают кладку или заливку стенки. Её высота должна достигать ростверка.

Очень важно выполнить все работы по устройству столбчатого фундамента в один сезон. В противном случае, после пережитой зимы его можно будет только перестраивать. Старания и добросовестный труд непременно вознаградят частного застройщика надежным и уютным жильем. Главное – не бояться действовать и заниматься самообразованием в этой сфере.

Гидроизоляция

Все стыки бетонных блоков 20х20х40 тщательно замазывают раствором. Готовые столбы штукатурят своими руками.

Гидроизоляция

Дополнительно выполняется гидроизоляция опор специальной влагостойкой плёнкой, мастикой или установкой мембраны. Пространство между готовой опорой и стенками ямы засыпается и плотно трамбуется грунтом.

Важно знать! При использовании мастики защитный слой должен полностью подсохнуть, чтобы не растрескаться в процессе дальнейших работ.

Гидроизоляция

Кол-во блоков: 24 | Общее кол-во символов: 39854Количество использованных доноров: 8Информация по каждому донору:

  1. -fundament-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 13767 (35%)
  2. : использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 2120 (5%)
  3. -fundament/: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 3619 (9%)
  4. : использовано 7 блоков из 13, кол-во символов 8668 (22%)
  5. : использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 6554 (16%)
  6. : использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 2061 (5%)
  7. -fundament/: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 2001 (5%)
  8. -nyuansyi/: использовано 1 блоков из 9, кол-во символов 1064 (3%)
Гидроизоляция