Возведение столбчатого фундамента своими руками для каркасного дома

Каркасное строение, как и любое другое нуждается в надежном основании. Универсального решения для выбора фундамента под это типа жилищного строительства нет. Фундамент не должен быть чрезмерным, но и слабое основание не подойдет.

Выбираем основания для каркасника

При выборе основания для такого дома нужно учесть размер дома, количество этажей, а также характеристики почвы. На глинистой и мелкопесчаной почве рекомендуется использование свай. Суглинистые грунты нуждаются в плитном фундаменте. А для скальной или крупнопесчаной почвы достаточно соорудить мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Еще многое зависит от того, планируется ли обустройство подвала или цокольного этажа. Если да, то тогда подойдет только ленточный фундамент. Тем не менее, если грунтовые воды находятся высоко, то в независимости от типа основания и качества гидроизоляции, в подвале будет высокая влажность. Поэтому возможно будет лучше отказаться от обустройства подвала и сделать более экономный фундамент каркасного дома, например, столбчатый или свайный.

Какой лучше выбрать

При выборе того или иного типа основания необходимо принимать во внимание особенности грунта и рельефа. Если возводить каркасный дом предстоит на участке с временным сезонным подтоплением, а возможность устройство дренажной системы невозможно, то самым оптимальным станет вариант использования винтовых или буронабивных свай с высоким ростверком. Ростверк может быть стальным или из деревянных балок. Можно использовать ж/б вариант. Он надёжнее, но стоит дороже.

Читайте более подробно про ростверковый фундамент.

Ленточное основание станет отличным вариантом для каркасных домов, когда отсутствуют проблемы с уровнем подземных вод, а хозяин будущей постройки предпочитает оборудовать деревянные полы обычной системой отопления при помощи радиаторов. А вот как правильно залить фундамент под дом, и как это сделать своими руками, поможет понять данная статья.

На видео – фундамент под каркасный дом:

Выполнение опалубки

Для выполнения опалубки вам нужно взять:

  • доску обрезную (II либо III сорт) произвольной длины (3,4 м либо 6м),
  • толщиной 20 мм 25 мм;
  • гвозди;
  • брусок сечением 50 мм х 50 мм.

Когда все будет подготовлено, набросайте на дно траншеи камни, битый кирпич, шифер и т.п. Надо, чтоб толщина слоя бута составляла не больше 1/3 глубины траншеи. Затем сверху бута насыпаем слой песка (толщиной около 20 см). После надо обильно полить все материалы водой.

Подождав, когда сойдет вся вода, опять подсыпаем песок и снова обильно поливаем водой. Повторяем все от трех до пяти раз (количество повторений зависит от степени «ухода» песка). Когда уровень песка уже не меняется, значит все пространство между камнями и боем кирпича уже заполнено.

После того, как подушка готова, можно заняться изготовлением каркаса жесткости для фундамента.

Для этого используют:

  • арматуру,
  • трубы,
  • швеллер,
  • уголок и т.п.

Соединять элементы каркаса можно посредством сварки либо при помощи:

  • хомутов,
  • проволоки.

Как рассчитать площадь свай

Свайное основание на первый взгляд кажется наиболее легким в работе. Но этот взгляд ошибочен. Если не учесть многие нюансы, очень скоро здание придется перестраивать, а опоры менять или ремонтировать.

Чтобы это не происходило, до начала работ необходимо потратить некоторое время на расчеты и принять во внимание:

  • тип почв на участке, размещение на склоне или ровной площадке. Если есть уклон, то необходимо решать вопросы с организацией дренажа;
  • глубину залегания грунтовых вод, наличие водоносных пластов;
  • уровень промерзания не вообще, а характерный для данного региона.
Читайте также:  Как не запариться, сохраняя тепло в бане: основные правила утепления

Если грунтовые воды находятся близко к поверхности земли, от столбчатого основания лучше отказаться сразу. В идеальном варианте от подошвы столба до воды не менее 500 мм. При этом плодородный слой, неустойчивые поверхностные грунты не должны доходить ни до опор, ни до водоносов.

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос

Если нет возможности самостоятельно провести пробное бурение, обратитесь в местное архитектурное управление или буровые компании. Они должны располагать информацией, где и на какой глубине залегают воды. Если не доверяете посторонним данным, пробурите 2-3 скважины в местах предполагаемого строительства.

На следующем этапе рассчитывается нагрузка, оказываемая и зданием, и фундаментом на грунт. Точно рассчитать не получится, да и нет необходимости. Но лучше учесть, сколько тонн, центнеров добавят мебель, техника, жители, приходящие гости. Для надежности лучше остановиться на наиболее прочных вариантах фундамента.

На основании полученных данных рассчитывается минимальная площадь, но не дома, а свай, столбов. Для расчета используется формула:

  • S = 1,3×P/Ro,
  • где 1,3 — коэффициент, используемый для повышения надежности здания и фундамента;
  • Р — общий расчетный вес дом объекта, кг. Вес опор так же учитывается;
  • Ro — расчётное сопротивление несущего грунта, кг/см². Данные берутся из строительных или архитектурных справочников.

Монолитный фундамент под каркасный дом

Если на участке, на котором планируется строительство каркасного дома своими руками, неустойчивый грунт, то еще одним вариантом может стать фундамент плитный.

Это целая монолитная плита, которая сохранит целостность строения на плавающем грунте или глинистой почве. Земельные работы при строительстве такого типа основания в большом объеме не нужны и особой проблематичности не вызывают.

Необходимо своими руками вырыть котлован, засыпать дно песком и тщательно его утрамбовать. Поверх песка заливается бетонная стяжка толщиной около 10 сантиметров, на нее кладется гидроизоляция (обычно используют листы рубероида). Далее монтируется опалубка, в которую и заливается бетонный раствор. Толщина бетонной плиты может достигать 25 сантиметров. Обязательно следует выполнить армирование плиты, для ее крепости.

Для полного застывания желательно, чтобы плита постояла около месяца, тогда бетонное основание будет крепким и долговечным.

У каркасных домов есть одно преимущество – это небольшой вес. Поэтому для них нет смысла строить дорогой массивный фундамент. Для каркасного дома в один этаж отлично подойдут все варианты оснований, но чтобы не совершать лишние расходы, основу нужно выбирать мелкозаглубленную.

Средства для обработки каркасного дома

Деревянные каркасные постройки обязательно защищают антисептическими пропитками от порчи насекомыми, гнилью и плесенью. Раствор наносят при помощи распылителя, валика или кисти. Также можно погружать обрабатываемый элемент в емкость с пропиткой.

Благодаря такой обработке срок службы деревянных конструкций увеличится. Сооружение не будут портить патогенные микроорганизмы и жучки. Также будет сохранена структура материала, несмотря на негативное воздействие факторов окружающей среды.

Важно! Поскольку дерево подвержено возгоранию, все элементы из этого материала обрабатывают антипиренами для уменьшения горючести.

Опалубка для монолитного столба

В сухие и неосыпающиеся ямы допускается заливка бетонной смеси без устройства опалубки. В домашнем строительстве лучше использовать низкосортные недорогие доски, опалубку из которых не жалко буде оставить в яме, – то есть устроить несъёмную опалубку. Изготовить опалубочные щиты можно из любого доступного материала:

  • Доски;
  • Древесно-стружечные мебельные плиты, можно б\у;
  • Фанера;
  • Плоский шифер;
  • Листовой металл.

Щиты опалубки можно заготовить вне ямы, а затем установить и укрепить. Доски можно намочить, чтобы они не тянули влагу из заливаемого бетона.

Опалубка из щитов бывает заводского изготовления, она очень удобна в применении, бывает разных размеров, иногда комплектуется крепёжными элементами. Единственный недостаток – довольно высокая цена.

Пластик или металл, асбоцемент или керамика – не принципиально, но внутренний диаметр трубы должен быть не менее 100 мм.

По технологии возведения

Возводимые непосредственно на площадке застройки фундаменты называют монолитными. А те, которые собирают из типовых ж/б блоков промышленного производства – сборными. Устройство монолитных можно осуществить своими руками. Сборные требуют привлечения спецтехники.

Срок службы

Срок службы монолитного фундамента будет составлять до 150 лет, но только в том случае, если был правильно произведен расчет и при строительстве использовались качественные материалы в правильной пропорции. Также данный тип фундамента более прочный.

Сборные фундаменты

Сборные ленточные фундаменты (кирпичные ленты или блоки) также применяются как в промышленном, так и в частном строительстве. Прослужат они в разы меньше и по прочности сильно уступают монолитным, так как все-таки состоят из отдельных элементов. К тому же для укладки массивных фабричных блоков под фундамент потребуется привлечение спецтехники. В итоге, такой фундамент выйдет дороже аналогичного монолитного. Однако, применение готовых блоков помогает сократить время возведения фундамента.

Ленточный фундамент под каркасный дом. Сооружение своими руками

Итак, приступаем к строительству! Но, первое, что необходимо сделать до того, как вы начнёте копать траншею под фундамент, это выровнять весь участок трактором. Тем самым в дальнейшем вам легче будет делать и отмостку и посадочные работы на своём участке. Фирма «Брусина» занимается возведением фундаментов для строительство домов, адрес фирмы предоставлен для ознакомления полным спектром услуг.

Армирование фундамента

В самом начале мы должны произвести разметку нашего фундамента, причём не только внешнюю, но и внутреннюю. Самими первыми выставляем габаритные размеры фундамента. Например у нас получился прямоугольник 9,5×11 метров. После того как мы выставили 4 угла, необходимо проверить диагонали нашего прямоугольника. Они должны быть одинаковыми, это значит что углы дома сделаны точно под 90 градусов. Поэтому данный этап делаем очень тщательно и не позволяем себе погрешности.

После этого большим верным угольником проверяем эти самые углы. А также (для этих целей понадобиться рулетка длиною 20 метров, так как при измерениях рулеткой меньше чем стороны моего дома, погрешность достигала пару сантиметров) проверяем длину всех сторон, они должны быть равны соответственно.

После того как внешний периметр сделан, начинаем измерять и устанавливать контуры стен. Все внешние контуры у нас пока в виде верёвок. Размечаем внутренние стены фундамента, дополнительные перемычки и стойки, если таковые нужны. Размечаем фундамент под печь (фундамент под печь не должен соединяться с основным фундаментом, так как нагрузка от каменной печи и нагрузка от каркасных стен разная).

Мы разметили весь фундамент, включая внутренние стены. Ещё раз проверяем диагонали комнат и общие диагонали. Если всё в порядке, мы можем приступить к выкапыванию грунта. Существует несколько видов фундамента: ленточный, ленточно-столбчатый, просто столбчатый.

Ленточный фундамент под каркасный дом. Сооружение своими руками

Мы остановились для себя на ленточном фундаменте, но угловые части его будем делать глубже чем всю остальную ленту. Наш дом каркасный, а значит совсем необязательно делать ленту на глубину промерзания (1,6 м, этот показатель разница). Ширина стен у нас будет 20–22 см, а ширина ленты в 40 см, будет вполне достаточно. После того как мы вывезли всю землю, нам необходимо сделать песчаную подушку под бетон. Подушка должна быть от 10 до 20 см, её необходимо утрамбовать, можно с помощью подручных средств, а также незначительного пролива водой.

Читайте также:  Вентиляционные продухи в фундаменте и расчет отдушин

Арматура для фундамента

Далее нам нужно сделать каркас из арматуры. Каркас будем вязать проволокой, а не сваривать. Для каркаса нам понадобится арматура 12–15 мм для продольных частей, аналогичная для вертикальных стоек и такая же или чуть меньше, например 8–10 мм, для маленьких перемычек для увеличения жёсткости самого каркаса. Вязать весь каркас начинаем с крайних частей, а затем добавляем новые секции. Размещаем всё в нашей траншеи, после чего делаем опалубку.

Опалубка своими руками

Самый простой способ, сделать опалубку из досок 25*100*6000мм. На всю опалубку ушло 2 м3. дерева. Высота фундамента над землёй 55 см. А также нам понадобятся брусья 50×50х6. Возводимая опалубка должна быть немного выше предполагаемой заливки фундамента. Она должна быть сделана на совесть, чтобы её не раздало при заливке бетона, иначе ваш фундамент будет неровным в вертикальной плоскости.

На этапе сооружения фундамента, необходимо делать коммуникационные отверстия и отверстия для продува. Для этого можно использовать асбестоцементную трубу диаметром 100 мм. Если вы будете использовать деревянные брусья например 100×100 мм, то после заливки вы замучаетесь их вынимать и потратите очень много своего времени и сил. После того как опалубка сделана, на внутренней стороне последней доски чертим уровень самого фундамента и после этого можем и заказывать бетон.

Плитный фундамент

Плитный фундамент — это монолитная плита, сделанная из железобетона и залитая под всем зданием.

Этот тип фундамента имеет самую большую площадь опоры по сравнению с остальными, и поэтому обеспечивает большую устойчивость дома на земле с более слабой несущей способностью. По этой же причине он сильнее всего противодействует силам пучения, поскольку в результате их влияния конструкция опускается и поднимается целиком. Отсюда взялось другое название фундамента в виде монолитной плиты — плавающий фундамент. При возведении дома на плавнях или болотах подобный фундамент незаменим, поскольку построенное на нем здание будет двигаться исключительно целиком, что не даст образоваться в нём трещинам и завалам.

Плитный фундамент строится высотой от 10 см и далее на утрамбованные песок и щебень, поверх которых стелится гидроизоляция. Поверх изоляции вяжется каркас из арматуры в виде 2-х сеток, нижней и верхней, недвижимо связанных одна с другой. Арматуру нужно брать ребристую с сечением 1,2–1,6 см. Используя такой фундамент можно сделать каркасную пристройку к дому.

Армирование внутри плитных фундаментов, по сравнению с ленточными, надо делать более серьёзное. На последние действуют только изгибающие продольные нагрузки, а изгибающие поперечные нет, потому что высота ленточного фундамента превышает его ширину. Поэтому в ленточных фундаментах ребристую арматуру вяжут только вдоль, для поперечной вязки подойдет и гладкая. А плитный фундамент имеет абсолютно другое соотношение длины, высоты и ширины, и на него действуют силы на изгиб как поперечные, так и продольные.

Плюс иногда возникают силы скручивания. Поэтому арматуру для каркаса надо использовать только ребристую — которая сильнее всего сцепляется с бетоном. Шаг прутьев арматуры должен составлять 20–40 см. Если вязать арматуру на расстоянии 30 см прут от прута, то на 1 кв. м фундамента понадобится 3 прута по 1 м на продольное вязание и столько же на поперечное — одинаково для верхней и нижней обвязок, плюс приблизительно 2 м для связки верхней и нижней арматурных сеток.

В итоге получается около 140 см прутьев на 1 кв. м плиты. Для строительства монолитного фундамента в виде плиты расходуется больше всего арматуры и самый большой объем бетона в сравнении с остальными фундаментами, поэтому возводить его дороже всего.