Технология создания опалубки для фундамента своими руками

Изготовление большинства типов фундаментных оснований предполагает использование специальных щитовых и досочных конструкций, выполняемых в виде ограждения для заливки бетонной смеси и носящих общее название «опалубка».

Из каких материалов можно изготовить опалубку?

Опалубка может изготавливаться из различных материалов. Среди них можно отметить:

Из каких материалов можно изготовить опалубку?
Из каких материалов можно изготовить опалубку?
Из каких материалов можно изготовить опалубку?
Из каких материалов можно изготовить опалубку?
  • Металл. Данный вид материала очень дорогой, но в тоже время и наиболее универсальный. Ее изготавливают из стальных листов, толщина которых составляет около 1-2 мм. Главным недостатком такого материала является его высокая стоимость, поэтому его используют крайне редко.
  • Железобетон. Данный вид опалубки также является дорогим. Она изготавливается из бетонных плит разной толщины. При ее использовании значительно сокращается расход бетона для заливки. Однако главным недостатком такого материала, является его высокий вес, что требует использования специальной тяжелой техники.
  • Пенополистерол. Данный вид опалубки является также не из дешевых,, однако ее нет необходимости снимать после того как бетон набрал прочность. Она изготавливается из уже готовых блоков пенополистерола, монтировать ее достаточно легко. Главным недостатком такого материала является его высокая стоимость и возможные трудности в процессе подбора некоторых сложных элементов.
  • Подручные материалы. Опалубку можно изготовить и из шифера, профлистов и других подходящих материалов. Преимущество такой опалубки является ее невысокая цена, однако среди недостатков можно отметить сложность сборки конструкции, существует риск возникновения протечки бетонного раствора через образованные щели, необходимо использовать дополнительные расклинки и опоры.
  • Древесина. Данный вид материала для опалубки широко распространен и не дорогой. Чаще всего для создания опалубки используют обрезанные доски или листовую фанеру. Ее легко собрать, однако необходимо устанавливать дополнительные элементы усиления. Именно этот вид опалубки лучше всего использовать для новичков в строительстве.
Из каких материалов можно изготовить опалубку?
Из каких материалов можно изготовить опалубку?
Из каких материалов можно изготовить опалубку?

Итак, существует два вида опалубки – несъемная и съемная.

Несъемная опалубка своими руками.

Впервые несъемная опалубка появилась лет 15 назад за рубежом. Даже несмотря на то, что данный вид опалубки у нас считается весьма новым, он весьма успешно применяется. Такая опалубка изготавливается из такого материала, как пенопласт. Технология несъемной опалубки представляет собой прямоугольные формы из пенопласта, в которые заливается бетон. Таким образом, пенопласт выполняет функции теплоизоляции, при этом оставаясь навсегда на бетонной смеси. Чаще всего данный вид опалубки применяют для возведения стен из бетонной смеси, немного реже — для фундамента, а для перекрытий вообще не применяется.

Установка несъемной опалубки.

Работать с такой опалубкой очень легко, главное все выполнять аккуратно и точно. Несъемная опалубка устанавливается непосредственно на фундамент, который предварительно был накрыт гидроизоляционным материалом. Блок из пенопласта устанавливается на арматурные прутья, которые выходят из бетона. После установки первого ряда в такой блок укладывается горизонтально арматура в специальные пазы, которая также скрепляется и с вертикальной арматурной проволокой.  По вертикали блоки соединяются с помощью находящихся на их поверхности пазов. Третий слой укладывается с выравниванием по вертикальным швам.

После того ка три-четыре слоя блоков установлены, можно переходить к заливке бетонной смеси. Заливка должна происходить при тщательном заполнении всех пустот, обязательно регулярное уплотнение.

При использовании несъемной опалубки необходимо заранее приготовить отверстия для канализационных и водопроводных труб, электропроводки, а также вентиляционных блоков, поскольку позже внутри стен это будет сделать  невозможно.

Ну, а прочность стен с использованием данной опалубки зависит от класса бетона и арматуры. Такие стены получаются очень теплым, поэтому вам точно не потребуется дополнительное утепление. Следует заметить, что несъемная опалубка изготавливается не только из пенопласта, но и из полистиролбюетона, то есть на основе цемента. Последняя опалубка, естественно, очень прочная.

Съемная опалубка своими руками.

Такая опалубка применятся при строительстве фундамента. При этом, как правило, требуется чистовая отделка лицевой стороны фундамента. При этом чем ровнее будет поверхность опалубки, тем меньше затрат потребуется для дальнейшей отделки.

Самым известным материалом для изготовления опалубки своими руками является металл и древесина (обрезная и необрезная доска толщиной 25 — 50 мм, листы фанеры).

Изготовление, установка опалубки (рассматривать будет деревянный вариант).

Изначально необходимо сделать щиты из досок. При этом необходимо помнить, что внутренняя их сторона должна быть максимально ровной и гладкой.

Фиксируются щиты горизонтально на нужном расстоянии, параллельно друг другу с использованием распорок и скруток из проволоки. Удобнее всего использовать щиты длиной два-три метра. В качестве распорок можно применять бруски из дерева размером 50*50 мм.

При строительстве опалубки для фундамента нужно обязательно учитывать, что на щиты оказывается довольно сильное воздействие бетонной смеси. Поэтому для того чтобы щиты оставались целыми и не разошлись, снизу с наружной стороны вбиваются колышки в землю. Если высота фундамента до 20 см, то одних таких колышков будет достаточно. Но если высота первого будет  20 — 75 см, то обязательно нужно ставить снаружи упоры. Также можно использовать металлические либо деревянные хомуты, которые надеваются сверху на опалубку. Гвозди вбиваемые в опалубку должны быть шляпками внутрь (вашего сооружения), а острие снаружи, которые потом загибаются книзу. После того как опалубка будет залита бетоном, фундаменту дают постоять около 2-х недель, после чего опалубка снимается.

Читайте также:  Как крепить цокольные панели на фундамент?

Опалубка своими руками видео

Рекомендую прочитать:Столбчатый фундамент для деревянного сделать дымоход своими крепить стропила к мауэрлату?Утепление деревянного дома снаружи своими руками.

Несъемная опалубка из пенопласта своими руками – технология, тонкости и нюансы

Как изготавливается пенополистирольная опалубка? Порядок технологического процесса монтажа понятен всякому строителю.

Несъемная опалубка из пенопласта своими руками – технология, тонкости и нюансы

Если это необходимо, сделать это можно с помощью нескольких рядов кирпичной кладки. Уровень фундамента должен быть точным, потому что выровнять его блоками за счет толщины растворе не получится. На фундамент укладывается гидроизоляция и далее идет кладка блоков.

Несъемная опалубка из пенопласта своими руками – технология, тонкости и нюансы
  • Первый ряд блоков надевается на вертикальную арматуру, которая выходит из фундамента. По завершению укладки первого слоя, в пазы блоков опять помещаются прутья арматуры (горизонтально). Наращивание опалубки вверх производится подобно кубикам LEGO, однако, нужно внимательно следить за выравниванием по вертикали.
  • После трех или четырех рядов пенопластовых блоков начинают заливку раствора, с непременным уплотнением глубинным вибратором или вручную. Заливать следует наполовину верхнего ряда блоков.
  • Все коммуникации надо вывести в отверстия в стенах до заливки бетона.
Несъемная опалубка из пенопласта своими руками – технология, тонкости и нюансы

В итоге получится стеновая конструкция типа «сэндвич», два слоя пенополистирола, а между ними монолит.

Несъемная опалубка из пенопласта своими руками – технология, тонкости и нюансы

Несъемная опалубка из пенопласта своими руками – технология, тонкости и нюансы

Расчет и подготовка к монтажу

Расчет потребности в материалах для опалубок, применяемых при заливке бетона, практически одинаков для всех рассмотренных ранее разновидностей. В нашей статье в качестве примера мы ознакомимся с расчетом варианта сборной деревянной конструкции.

Перед покупкой расходного материала (досок или листов толстой фанеры) необходимо измерить длину периметра будущего фундаментного основания по его внешнему и внутреннему краям.

Потребность в фанере высчитывается исходя из суммы снятых показаний, соотнесённых с размером одного листа (при условии, что его высоты достаточно для закрытия будущего фундамента на всю его глубину).

Расчёт потребности в досках в целом производится аналогично, однако при этом учитывается количество заготовок в одном сколачиваемом из них щите. Для этого следует глубину фундаментного разделить на ширину одной заготовки, после чего полученные результаты просто перемножаются.

Расчет и подготовка к монтажу

Важно! В указанные расчёты обязательно должны быть включены и расходы на приобретение заготовок, необходимых для изготовления распорок и стяжек, а также других вспомогательных материалов, применяемых при сборке подобных конструкций своими руками.

Помимо приобретения требуемого количества расходного материала перед началом монтажа ограждающей конструкции проводятся следующие подготовительные операции:

  • В первую очередь участок под будущий фундамент тщательно очищается от мусора и мешающей работе растительности.
  • После очистки зоны заливки от мусора и дёрна делается её разметка, осуществляемая при помощи колышков и бечёвки.
  • Затем согласно сделанной разметке вырывается котлован, глубина и ширина которого рассчитываются с поправкой на размещение опалубки.
  • По окончании земляных работ можно будет перейти непосредственно к монтажу ограждающей конструкции.

Съёмная опалубка

Опалубка является неотъемлемой частью возведения любого вида фундамента. По способу монтажа она делится на два вида: съемная и несъемная.

Съёмная опалубка может быть сделана, как из разборных коробов, так и из обычных досок. Первый вариант считается многоразовым, а именно, после окончательного застывания бетонной смеси, ее составные части демонтируются. Это существенно влияет на снижение себестоимости работ.

Рис. 3 Съёмная опалубка

Съёмная опалубка
Совет эксперта! Плотно пригнанные доски могут треснуть под большим давлением бетона, так как при смачивании водой дерево разбухает. Поэтому напоминаем, что щель между стыками не должна превышать двух миллиметров.

Доски, использованные для строительства опалубки, также можно впоследствии пустить в дело. Но чтобы их без проблем снять, не стоит делать привязку параллельных сторон по дну траншеи. В этом случае снять их будет невозможно.

Видео: Готовая съёмная опалубка

Технология мелкощитовой опалубки

Мелкощитовая опалубка, как и остальные разновидности, состоит из нескольких частей. Это пара щитов, замков, поддерживающих элементов, а также основного крепления. Иногда конструкция, может иметь укрупнительную сборку щитов или пространственные блоки. Эти детали облегчают монтаж и демонтаж конструкции, что значительно ускоряет процесс строительства.

Технология мелкощитовой опалубки

Строительство зданий очень трудное дело и именно мелкощитовая опалубка облегчит его. Не все имеют в распоряжении кран, а также грузоподъёмные механизмы. Именно поэтому, предложенная разновидность опалубки является идеальной, ведь ее могут остановить несколько простых рабочих. Каркас, несколько деталей для монтажа и широкая модульная сетка – вот и вся мелкощитовая опалубка.

Технология мелкощитовой опалубки

Сталь является самым распространенным материалом для изготовления опалубки, но иногда могут использовать другие материалы, такие как:

Технология мелкощитовой опалубки
  • Дерево;
  • Ламинированная фанера;
  • Синтетическое волокно;
  • Стеклопластик.
Технология мелкощитовой опалубки

Углы и основные составляющие всегда выполнены из металла, это делает конструкцию максимально прочной и устойчивой. Срок ее эксплуатации значительно повышается. Каждая сторона конструкции может соединяться с помощью системы ударного сжима. Также мелкощитовая опалубка имеет перфорации на щитах, что позволяет сдвигать систему по высоте и не использовать при этом никаких элементов для укрепления.

Технология мелкощитовой опалубки

Технология мелкощитовой опалубки

Что нужно знать при выборе материала для опалубки

Формирующие конструкции, используемые для заливки фундамента, можно собирать из разных материалов. На выбор типа опалубки оказывают влияние такие критерии: разновидность фундамента, его ширина, протяженность и т. п. Для сборки формы чаще всего используются следующие материалы:

дерево;пенополистирол;металл;железобетон.

Дерево. Как уже говорилось выше, формы для фундамента из данного материала встречаются чаще всего. Щиты для опалубки в этом случае могут отличаться по своей конструкции. Наиболее распространено использование листовой фанеры, которая фиксируется на распорки, изготовленные из деревянной доски.

Преимуществом деревянной конструкции является ее доступность. А также стоит отметить, что стоимость такой формы довольно низкая. Деревянные элементы монтируются сравнительно легко. Все, что для этого нужно, – знать технологию работ и придерживаться ее. Для установки такой конструкции не употребляются сложные специализированные инструменты.

Опалубка из пенополистирола стала очень популярной благодаря своей практичности и функциональности

Основным недостатком опалубки для бетона, изготавливаемой из древесины, является необходимость использования дополнительных элементов. Это нужно для того, чтобы усилить конструкцию. Чаще всего такая потребность обусловлена габаритными отличиями отдельных деталей формы. Организация данной опалубки требует обязательного предварительного расчета материалов.

Читайте также:  Калькулятор расчета монолитного плитного фундамента (плиты, ушп)

Пенополистирол. Второй по популярности материал. Из него изготавливаются составляющие элементы несъемной конструкции. Помимо выполнения формирующей функции, он является хорошим утеплителем, защищая фундамент здания от низкой температуры, ветра и воды. Такая конструкция легко монтируется, однако ее стоимость не слишком доступная. Проблемы могут возникнуть и при подборе отдельных составляющих элементов.

Рекомендуем: Какой бывает металлопрокат

Железобетон. Люди, задающиеся вопросом о том, из чего сделать опалубку, нередко выбирают и другие, менее популярные материалы. В качестве примера можно привести железобетон. В частном строительстве такой способ практически не используется, так как окончательная стоимость работ слишком высокая. А также стоит отметить трудоемкость организации такой опалубки.

Железобетонная конструкция собирается из отдельных плит. Основным преимуществом такой опалубки является то, что ее монтаж позволяет уменьшить толщину самого фундамента.

Металл. Металлическая форма является отличным вариантом в том случае, когда необходимо построить ленточный фундамент. Она также используется для монолитных конструкций. Неоспоримым достоинством этого способа является то, что при желании арматуру, укрепляющую бетон, можно приварить непосредственно к металлическим щитам опалубки. Такая конструкция отличается высокой прочностью и надежностью.

Металлические конструкции для опалубки имеют один недостаток — высокая стоимость

Обратите внимание! В отличие от досок для опалубки металлическая конструкция не требует организации дополнительных распорок.

Еще одним преимуществом металла считается его универсальность. Такие листы можно гнуть, меняя их форму по необходимости. Недостатком такого варианта является высокая стоимость конструкции.

Опалубка для фундамента своими руками из подручных материалов

Для сборки опалубки применяются не только специализированные материалы. Например, небольшую форму для фундамента можно выполнить из подручных средств. Это могут быть старые двери, части мебели, доски, шифер и т. д. Основным преимуществом этого способа является его дешевизна.

Стоит отметить, что сконструировать такую форму достаточно сложно, так как довольно трудно подобрать нужные детали. Добиться герметичности опалубки, изготовленной из подручных средств, очень нелегко. Именно поэтому данный метод не пользуется популярностью. Его можно применять при постройке бетонного забора. Форма для ограждения, выполненная по такой технологии, требует учета возможных проблем, которые иногда возникают во время работы.

Для стягивания стенок опалубки используют специальные шпильки

При использовании любых материалов рекомендуется применять специальные шпильки для опалубки. Они необходимы для стягивания стенок конструкции. Жесткость произвольной опалубки гораздо ниже, чем данный показатель форм, собранных из специализированных деталей. При организации такого варианта повышается риск возникновения утечки раствора.

Рекомендуется учесть, что в этом случае не обойтись без дополнительных крепежных элементов. Чтобы обеспечить хорошую жесткость и устойчивость конструкции, необходимо выставить специальные расклинки и опоры. Следует помнить, что такой метод категорически нельзя использовать при организации фундамента для жилых зданий.

Важные моменты

Рекомендации:

  1. Опалубка должна быть прочной. Нарушение требования приведёт к искажению геометрии стены, раствор вытечет.
  2. Строго выдерживать 0 вертикали. При превышении допустимого отклонения стена может разрушиться.
  3. Заливка следующего яруса должна производиться быстро, иначе может произойти расслоение.
  4. Обязательное использование арматуры, сделает конструкцию более прочной.

Технологии упрощают возведение стен. Даже малоопытные люди могут строить самостоятельно, если будут следовать несложным требованиям.

Ролик, показывающий насколько просто можно использовать несъёмную опалубку:

ВконтактеFacebookTwitterОдноклассники

Как сделать опалубку своими руками

В условиях ограниченности средств застройщики часто при возведении собственного дома или дачи некоторые этапы строительства стараются выполнить своими руками, тем самым сэкономив денежные средства и снизив стоимость строительства.

При покупке блоков из пенополистирола стоит выбирать проверенных производителей, имеющих лишь положительные отзывы. Это позволит предотвратить приобретение низкокачественного материала, который будет невозможно использовать в дальнейшем, так как нередко в продажу поступают неровные блоки с искаженной поверхностью, блоки с большим отклонением в размерах, некачественные блоки, которые при погрузке и транспортировке могут рассыпаться.

Как сделать опалубку своими руками

Блоки, укладываемые на углах строения, обязательно должны сохранять угол в 90 °. При транспортировке блоков также очень часто происходит повреждение поверхности, при этом деформируются как углы блока, так и его наружная сторона. Перед тем как приступить к возведению несъёмной опалубки из пенополистирола для фундамента и несущих стен дома своими руками, необходимо тщательно спроектировать и выполнить все необходимые коммуникационные системы (электрика, сантехника, вентиляция), так как в дальнейшем будет довольно сложно наверстать упущенное и провести что-либо по застывшей готовой поверхности.

Возведение опалубки из пенополистирола своими руками достаточно простой процесс, доступный практически любому застройщику. При этом блоки тщательно крепятся между собой с применением арматурных прутьев, установленных по углам дома и в местах предполагаемых оконных и дверных проёмов. Если крепление блоков выполнено слабо, то при дальнейшем заполнении внутренней поверхности бетонной смесью может произойти выдавливание блоков и утечка раствора на наружную поверхность.

Процесс заливки бетоном опалубки из пенополистирола

Как сделать опалубку своими руками

Между собой блоки из пенополистирола можно легко скрепить, используя металлические скобы. Если весь процесс заливки предполагается осуществлять вручную, без использования специальной техники, то после укладки нескольких первых рядов блоков необходимо всю внутреннюю поверхность заполнить бетонной смесью, а уже затем приступать к монтажу следующего ряда. Для этого блоки из пенополистирола имеют специальные пазы, с помощью которых и происходит скрепление рядов между собой.

При заливке бетонной смеси своими руками, без применения специальной техники, может произойти образование пустот. Для устранения этого дефекта может быть использован глубинный вибратор, либо, если заливаемая поверхность небольшая, необходимо ликвидировать пустоты вручную. После заливки такого фундамента получается очень ровная поверхность, при этом вытекание бетона наружу исключено.

Если фундамент или несущие стены дома имеют нестандартную, сложную форму, то для расчёта места расположения армирующих узлов и их необходимого количества всё же лучше обратиться за помощью к специалистам.

Как сделать опалубку своими руками

Дом, при строительстве которого применялись теплоблоки из пенополистирола, получается очень тёплым. Однако, как у любого строительного материала, минус всё же есть: дом не дышит. Если вся поверхность покрыта пенополистиролом, получается эффект «термоса». Скопившаяся влага внутри помещения не имеет возможности выхода наружу, создавая тем самым постоянную высокую влажность в доме и запотевание пластиковых недышащих окон.

Читайте также:  Разметка и рытьё котлована под фундамент

Готовый проект дома построенного из пенополистирольных блоков

При этом избыточная влажность в помещении со временем может привести к появлению плесени на стенах и в углах, а в дальнейшем к разрушению стен и деформации дома. Дом, построенный по такой технологии, требует постоянного проветривания комнат, поэтому используя этот материал в строительстве собственного жилого дома, предварительно необходимо тщательно продумать способы приточно-вытяжной вентиляции.

Как сделать опалубку своими руками

После заливки опалубки, пока поверхность блоков из пенополистирола не деформировалась под воздействием окружающей среды и ультрафиолетовых излучений, необходимо как можно скорее приступать к отделке наружных стен дома.

Итак, пенополистирол – относительно новый материал на строительном рынке. Это лёгкий строительный материал, вполне способный обеспечить желанную тишину в шумных крупных городах.

Укрепление опалубки

Многие начинающие застройщики могут и не представлять, какие огромные распирающие силы действуют на опалубку при заливке бетона. Обратимся к цифрам.

Igel2126участник FORUMHOUSE

Я недавно залил плиту высотой в 25 см. Конструкция просто лежала на земле, в углах крепилась на саморезы, местами была подпёрта камнями и кирпичами – нигде ничего не выдавило и не сдвинулось. Но, что годится в моём случае, не пройдёт при литье высокой ленты фундамента.

Такой пример. По СНиП III-15-76 давление на стенку = PхH. Отсюда: кгс/кв.м. Если 1 погонный метр опалубки имеет площадь кв.м, то давление на 1 погонный метр будет 625х0,25=156 кг/м.п., с учётом вибрирования бетона 200кгс/м.п.

              Крепление опалубки для фундамента.

Если высота щита равна 0.9 м и выгрузка бетона производится из бетононасоса, то, по тому же СНИПу, давление составит 2500х0.9+400=2650 кгс/м2. Отсюда: давление на 1 погонный метр составит 2385 кгс/м.п. Разница просто огромна!

Давление на стенки конструкции прямо пропорционально столбу бетона и имеет максимальное значение внизу.

Но бывает так, что конструкция, даже правильно стянутая металлическими шпильками, «даёт течь». Причём не выдерживает резьбовой элемент шпильки. Резьбу или сминает, либо «отстреливает» гайку. Так происходит потому, что при стягивании промышленной опалубки используются специальные виды шпильки, с усиленными гайками и увеличенным диаметром шайбы. 

В частном домостроительстве используются обычные резьбовые шпильки – М8/М10/М12 и гайки, купленные на ближайшем строительном рынке. Шпилька класса 8.8, диаметром в 10 мм, по ГОСТу обязана выдержать нагрузку в 6.7 т, но в обычной продаже, в основном, идут шпильки с «проваленными» диаметрами и формой резьбы не по ГОСТу. Качество металла тоже низкое, в лучшем случае такая шпилька выдержит рабочую нагрузку в 1.5 т.

Алексей-Снежучастник FORUMHOUSE

Для фундамента я покупал шпильки на М8. Мне захотелось проверить, какую фактическую нагрузку они выдержат. Я испытал их на разрывной машине. Результат: при одной накрученной гайке, при нагрузке примерно в 100 кг, произошло срезание (смятие) резьбы шпильки. При накрученных двух гайках шпилька выдержала нагрузку (сорвало резьбу, но сама шпилька осталась цела) уже в 500 кг.

Вывод: чтобы шпилька «работала», необходимо с каждой её стороны накрутить по две гайки. Либо использовать специальные гайки увеличенной длины.

Правда, это ещё не гарантирует, что шпилька «включится в работу» на 100%. Необходимо расставить шпильки так, чтобы они давали максимальный эффект.

DeDmitryучастник FORUMHOUSE

Я «прогнал» два варианта расстановок шпилек в опалубке в специальной программе. И вот что получилось: возьмём деревянную вертикальную стойку 50х100 мм. Ставим её к щиту ребром, высота 2.3 метра. Задаём нагрузку – 10 кНм (4 кН — от глубинного вибратора, 6кН — давление столба бетона 2.3 метра). Стягиваем опалубку тремя шпильками, с расстоянием в 70 см. Первая шпилька от низа — на высоте в 50 см. Получаем картину прогибов и напряжений в балке.

На скриншоте видно, что больше всего отклонится нижний конец балки (на 5 мм). Т.е. высока вероятность того, что подпорная балка сломается именно здесь. Расставим шпильки по-другому. Нижняя, теперь заложена на высоте в 30 см.

Теперь нагрузки распределяются иначе. Максимальное напряжение снижается почти в 3 раза (5.4), а прогиб уменьшается в 10 раз.

Costeapechnikучастник FORUMHOUSE

Мой совет – если собираетесь крепить опалубку шпильками, то их нужно устанавливать между двух вертикальных брусьев (расстояние между ними равно диаметру шпильки). Но найти качественные шпильки и гайки сложно, да и стоят они дорого, и весь этот металл потом некуда девать. Если только на монтаж стропильной системы.

Совет от FORUMHOUSE: чтобы после заливки

ленточного фундамента

 после уплотнения материала из него можно было без труда вытащить шпильку, её заранее помещают в ПНД-трубу небольшого диаметра или электротехническую полипропиленовую трубку. Внутренние отверстия в фундаменте после удаления шпилек заделывают цементно-песчаной смесью.

Для уменьшения расходов небольшую резьбовую часть шпильки крепят к арматуре необходимой длины. А на противоположный конец следует наварить перемычку, чтобы получилась буква Т.

Намного проще и дешевле – сделать укрепление  каркаса опалубки «косичкой» из вязальной проволоки диаметром 1.2 мм, сплетя её из 6-7 нитей. Такой тип стяжки прочнее, чем «косичка», сплетённая из проволоки диаметром 2 мм в 3 нити.

«Косичка» просовывается в щели между досок опалубки или в заранее просверленные отверстия. Она стягивает два опорных вертикальных бруса конструкции. Чтобы стенки опалубки при процессе скручивания «косички» не деформировало, внутрь опалубки рекомендуется установить арматурный стержень-ограничитель диаметром в 10-12 мм, который помогает ее фиксировать. 

Особого внимания заслуживает опалубка под цокольный этаж.