Какой толщины должна быть плита монолитного фундамента?

Составление технического задания на разработку проектной документации и собственно её изготовление. После целого комплекса подготовительных работ можно приступать к приобретению материалов и началу строительства. Зачастую на этапе выбора конструкции основания возникает резонный вопрос, что лучше, монолитная плита или ленточный фундамент? Какую основу заложить в проект для будущего здания? В этой статье будут рассмотрены возможные ответы на данные вопросы.

Ленточный фундамент

Таким образом загородным застройщикам предстоит выбирать между фундаментами ленточным и плитным. Оба фундамента внушают доверие, однако у первого имеется достаточно большой плюс, по крайней мере, так твердят начинающему загородному застройщику архитекторы и строители. Ленточный фундамент заметно дешевле, чем плитный, и имеет сразу несколько разных модификаций, позволяющих использовать такой фундамент на разных типах грунтов. Например, если грунт прочный и глубина его промерзания невелика (до 20-30 см), то вполне подойдет фундамент мелкозаглубленный. Однако такие идеальные грунты в нашей стране встречаются очень редко, и стоят участки с такими грунтами очень дорого, потому часто они не по карману застройщикам средней руки.

Поэтому приходится ставить фундамент заглубленный, и часто необходимо рыть траншею на глубину до 2-х метров, даже если грунт прочный сам по себе. Дело в том, что каким бы прочным и сухим не был грунт, влага в нем все равно присутствует так или иначе. Вот эта влага зимой замерзает, превращается в лед, и грунт под подошвами фундамента начинает вспучиваться, поднимая фундамент, а с ним – и стены дома. При этом пучение происходит неравномерно, под какими-то участками «ленты» грунт вспучивается сильнее, под какими-то – меньше. В результате фундамент искривляется, и в стенах появляются трещины.

Весной ситуация повторяется в обратном порядке – лед тает, превращается в воду, которая растекается под давлением фундамента, и фундамент вместе с домом проседает. Даже если сделать очень прочные, армированные стены, то через несколько циклов такого осенне-весеннего пучения стены все равно начнут разрушаться, особенно если они возведены из легких материалов – газобетона, пенобетона, шлакобетона и прочих подобных. Поэтому фундамент для жилого дома лучше в любом случае делать заглубленным – климат может резко измениться, грунт в какую-то зиму промерзнет очень сильно, и дом может перекосить.

Технология устройства плиты поверх ленточного фундамента

Если вы запланировали эту укладку, то последовательность работ будет примерно следующая:

  1. Выполнение работ по исследования грунта
  2. Подготовка котлована с учетом конфигурации фундамента лента с плитой
  3. Укладка геотекстильной ткани, создание подушки, утрамбовка вибпроплитой.
  4. Создание опалубки
  5. Укладка подушки толщиной не менее 400мм под монолит
  6. Армирование каркаса ленты и плиты
  7. Заливка бетона (заливка плиты на ленточный фундамент)
  8. Удаление опалубки

Ленточный фундамент под плиты перекрытия предусматривает одновременную прокладку коммуникаций. Впрочем, газовые трубы по нормативам проходят над поверхностью земли, а канализационные желательно выводить подальше от дома.  

Наши специалисты произведут точный расчет и помогут определиться с типом фундамента. Если почвенный состав и уровень прохождения подземных вод неудовлетворителен, то монолитная плита поверх ленточного фундамента обеспечит необходимую надежность и долговечность вашего строения.

Важно понимать, что ленточный фундамент сверху монолитная плита – это гарантия качества основания дома и зачастую единственно оптимальное решение для строительства тяжелого здания. 

Разновидности плитного фундамента

Существует несколько вариантов исполнения плиты для фундамента. Чаще всего это монолитная плита, толщина которой одинакова по всей площади. К преимуществам такого основания можно отнести простоту монтажа, недостатком является близкое расположение верхнего края к поверхности грунта – в этом случае основание стен может быть подвержено воздействию влаги, что вредит строительным конструкциям.

Читайте также:  Как сделать свайный фундамент своими руками: технология возведения

Чтобы край плиты располагался выше над поверхностью грунта не стоит увеличивать ее толщину – это существенно отразится на стоимости фундаментного основания. Более практичным вариантом станет обустройство плиты с ребрами жесткости.

Фундамент монолитная плита с ребрами вверх

Монолитная конструкция представляет собой плоское основание с выступающими над поверхностью усиливающими ребрами жесткости – выглядят это как ленточный фундамент поверх плиты. Ребра располагают по периметру и под будущими несущими стенами внутри, если это предусмотрено проектом.

Фундаментная плита с ребрами жесткости вверх позволяет построить здание с подвалом или цокольным этажом. В этом случае монолитную конструкцию требуется заглубить в грунт и запроектировать ребра-ростверки подходящей высоты. Впоследствии поверх ребер настилается слой гидроизоляции и монтируются стеновые конструкции.

Плитный фундамент с ребрами вниз

Чтобы увеличить несущую способность плитного фундаментного основания без его заглубления, изготавливается монолитная конструкция с ребрами жесткости, направленными вниз.

Существует два варианта исполнения монолитной плиты с ребрами жесткости вниз:

  1. Ребра жесткости формируются за счет траншей, вырытых в грунте ниже уровня заливки железобетонной плиты. В приямки для ребер устанавливается армирующий каркас, выполненный как единое целое с каркасом самой плиты, после чего осуществляется заливка бетонной смеси.
  2. Готовится котлован с ровным дном под плиту. На гидроизолированное основание укладывается полимерный плитный утеплитель – ребра жесткости сформируются в промежутках между «островками» из теплоизолятора и стенками котлована. Перед заливкой бетонной смеси монтируется арматурный каркас.

Ребра жесткости должны располагаться под несущими стенами и капитальными внутренними перегородками. Если проект не предусматривает перегородок, но требуется повысить жесткость плиты, ребра, обращенные вниз, должны располагаться параллельно короткой стороне постройки с шагом до 3 метров.

Укладка теплоизолятора, в том числе экструдированного пенополистирола под фундаментную плиту, не только позволяет обустроить ребра жесткости требуемых размеров, но и способствует утеплению фундаментного основания, снижению затрат на отопление дома. Такой тип фундаментного основания называют «шведской плитой». Его нередко дополняют водяным контуром отопления.

Сборное плитное основание

Вместо фундамента монолитной плиты в некоторых случаях используется основание из сборного железобетона. Готовые конструкции укладываются вплотную друг к другу. Но этот вариант может применяться только на скальных грунтах, не склонных к пучению. В остальных случаях основание со временем может деформироваться под неравномерными нагрузками пучения из-за отсутствия жесткой связи между плитами.

Основание из готовых железобетонных плит применяется только в случае возведения хозяйственных построек, бань, небольших легких домов. Поверх уложенных плит выполняется стяжка. Технология монтажа сборного фундамента требует привлечения спецтехники для транспортировки и укладки плит.

Этапы строительства монолитного фундамента по шагам

Работы начинаются с анализа состояния грунта и расчета толщины самого основания и подушки под ним, после чего определяется требуемое количество стройматериалов. При возведении монолитной плиты рекомендуется придерживаться следующей схемы действий:

1. Разметка участка и земляные работы.

2. Настил геотекстильного полотна по дну и периметру стен выкопанного котлована.

3. Размещение дренажного отвода. Необязательный этап, выбирается при высоком уровне грунтовых вод. В этом случае по дну котлована прорывают неглубокие траншеи, закрываемые тем же геотекстилем, поверх которого прокладываются пластиковые трубы с отверстиями. После чего их засыпают щебнем и накрывают еще одним слоем сетки. Рекомендуемая схема расположения труб – поперек будущей монолитной плиты.

4. Организация подушки, первым засыпается и трамбуется щебень (на особо сложных грунтах – пропитанный битумом), после чего эту операцию повторяют с песком, для облегчения процесса уплотнения его слегка смачивают. На этом этапе задействуется вибротехника, достичь нужной плотности без оборудования непросто.

Важный нюанс: используется песок только крупных фракций, при превышении толщины подушки свыше 10 см он трамбуется послойно.

5. Прокладка коммуникаций согласно заранее составленной схемы (при необходимости). Этот этап проводится одновременно с предыдущим, водопроводные или канализационные трубы размещаются поверх прослойки из щебня. Сверление монолитной фундаментной плиты после застывания считается грубейшим нарушением технологии, важно продумать любые мелочи.

Читайте также:  Заливка фундамента под дом своими руками

6. Выравнивание дна котлована тощим бетоном. Еще один необязательный, но рекомендуемый этап, выбираемый при риске подтапливания или смещения грунта. Толщина заливаемого слоя – в пределах 10 см.

7. Монтаж опалубочных конструкций, проверка разметки и отклонений по уровню.

8. Настил рулонной гидроизоляции с обязательным выпуском по краям около 1 м. Опытные строители используют не менее двух слоев, все стыки обрабатывают паяльником.

9. Утепление будущей монолитной плиты (рекомендуется) – укладка экструдированного пенополистирола по дну и бокам котлована с учетом отверстий для коммуникаций. Их толщина учитывается заранее, до начала монтажа опалубки.

10. Армирование – перевязка железных прутьев с минимальным сечением в 12 мм с помощью пластиковых хомутов или проволоки с интервалом от 20 до 30 см. Сетка размещается в два слоя, нижний связывается из более толстой и прочной арматуры. На этом этапе важно не повредить утеплитель (при наличии) или гидроизоляцию, поэтому под прутья размещают специальные пластиковые подпорки.

11. Заливка бетона. Этот этап проводится в один день, при большом объеме фундамента имеет смысл заказать готовый раствор. Допускается самостоятельное приготовление бетона с маркой прочности не ниже М300, но допустимый перерыв в процессе не превышает 12 часов. Бетон заливается, разравнивается и трамбуется исключительно послойно по всему периметру монолитной плиты. Заполнение отдельными участками приводит к образованию трещин, этот фактор является еще одним доводом в пользу заводского раствора. Залитый бетон уплотняется глубинными вибраторами, в крайнем случае – вручную, после чего его поверхность разглаживается, выравнивается рейками и накрывается полиэтиленовой пленкой.

12. Выдержка монолитного фундамента – не менее 4 недель, с обязательным уходом за поверхностью (обрызгивании водой) в течении первых 7-10 дней.

13. Снятие опалубки, гидроизоляция боковых стен плиты, а именно – поднятие и крепление к стенам отложенных ранее рулонных стройматериалов.

Указанная технология строительства фундамента требует значительных вложений и трудозатрат, важно понимать, что все они будут бесполезны при выборе неправильной толщины плиты или глубины ее заложения. Такие этапы, как анализ состояния грунта, расчет параметров основания и непосредственно бетонирование однозначно стоит доверить специалистам. Данная пошаговая инструкция подходит для возведения плоской монолитной железобетонной плиты, при необходимости прокладки ребер жесткости процесс усложняется: подготавливаются специальные траншеи вдоль несущих стен с шагом не менее 3 м. Но их точные размеры и интервал определяет сложный инженерный расчет, в частном строительстве этот вариант используется редко.

Преимущества

Высокая несущая способность – главное достоинство конструкции данного типа. Благодаря большой площади опирания фундамент способен обеспечить устойчивость даже очень тяжелого строения на слабых и пучинистых грунтах. При колебаниях почвы монолитная ж/б плита плавно «дрейфует» на песчано-гравийной подушке, обеспечивая высокую надежность и целостность сооружения.

Стойкость к сильным деформациям и прогибам.

Вариативность конфигурации дома – подобное основание может быть возведено для коттеджей любой геометрической формы.

Плюсы технологии

Ключевое преимущество плитного фундамента – большая площадь основания. В такой конструкции снижается нагрузка на грунт, что важно для монолитных построек. Достоинства плитной технологии:

  • простота монтажа;
  • высокая несущая способность;
  • безопасность, долговечность (срок службы монолитной плиты – до 150 лет);
  • возможность применения на участках с поверхностными и близко залегающими грунтовыми водами;
  • препятствие движениям грунта под зданием;
  • возможность устройства цокольного этажа;
  • фундаментная плита может применяться в качестве пола первого этажа.

Фундамент для дома типа «плита» увеличивает стоимость строительства. Это основной минус подобной конструкции.

Ключевое преимущество плитного фундамента – большая площадь основания

Выводы

Таким образом мы видим, что плитный фундамент «выиграл» это сравнение. И по многим характеристикам превосходит ленточный тип оснований.

Правда, большинство застройщиков так не считают, и предпочитают строить дома по старинке, на «ленте». Главный аргумент: раз все строят ленточный фундамент, значит, он самый лучший, потому что если бы «плита» была лучше, то строили бы только на ней.

Читайте также:  Как обложить дом облицовочным кирпичом без фундамента?

Есть и психологический аспект. Домовладельцы, обычно, не любят признаваться в том, что они допустили ошибки при строительстве. А если ошибся профессиональный строитель — то правды тем более не узнать.

Это особенно странно, учитывая возросшую аварийность каменных загородных домов в наше время, так как, в целях экономии, люди все больше стараются строить такие фундаменты своими силами без соблюдения всяких норм.

Напротив, плитный фундамент может построить даже новичок с двумя-тремя такими же помощниками. Главное – выполнить тщательно все этапы работ и не экономить на материалах.

Устройство пола

В зависимости от назначения, личных предпочтений и климата, монолитный пол на ленточном фундаменте можно сделать различными способами.

Пол на лагах

Затем, строго по уровню, устанавливаются деревянные лаги 15*5 см. Если помещение достаточно большое, по центру между лагами нужно поставить деревянные распорки во избежание деформации доски.

Все свободное пространство плотно заполняется утеплителем. Если используется минеральная вата, необходимо сверху утеплителя настелить пароизоляционную пленку. При использовании полимерных утеплителей в этом нет необходимости.

Сверху на лаги нашивается фанера толщиной 16 мм или половая рейка.

Наливной пол

Стыки между плитами тщательно промазываются или пропениваются.

На утеплитель наливается цементная стяжка толщиной 3–5 см с применением армирующей сетки. На такое основание можно уложить плитку, керамогранит или наливные полы.

При такой конструкции можно легко реализовать теплые полы, уложив их в цементную стяжку.

Пол сразу на плиту

При реализации технологии монолитной плиты без цоколя, когда теплоизоляция уже включена в пирог самого основания, можно класть полы прямо на плиту, предварительно уложив слой гидроизоляции и специальную тканевую прослойку, цель которой – выравнивать мельчайшие неровности плиты.

Монолитная плита на ленточном фундаменте: технология гласит, что на такую прослойку с помощью клея можно укладывать как керамическую плитку, так и ламинат и паркетную доску.

Достоинства и недостатки конструкции

Если комбинировать ленточное основание с монолитной плитой, то это позволяет добиться целого ряда преимуществ, характерных для обоих типов фундаментов.

Все плюсы и минусы такого сочетания представлены в таблице ниже.

Достоинства фундамента Недостатки основания
1 является очень надежной, долговечной и прочной опорой для постройки (примерное время эксплуатации составляет более 100 лет) постройка сопровождается большими затратами труда
2 комбинированное основание способно выдержать серьезные нагрузки, что позволяет возводить тяжелые здания для его сооружения требуется большое количество строительных материалов, что сопровождается значительными финансовыми расходами
3 относительная простота технологии монтажа, что позволяет выполнить всю работу самостоятельно если по плану отсутствует подвал под зданием или цокольное помещение, то после возведения фундамента проложить коммуникации, которые забыли учесть, проблематично
4 позволяет возводить постройки на различных типах почв при строительстве требуется проводить достаточно сложные расчеты

Незаглубленная фундаментная плита

На глубину заложения фундаментной плиты влияет множество факторов, основными из которых являются:

  • уровень УГВ
  • тип почвы (промерзание, пучение)
  • материал кровли, стен
  • размер коттеджа, этажность

Для незаглубленной фундаментной плиты желательны нижние ребра, являющиеся аналогом ленточного основания скромных размеров. Однако, ребра неудобны в изготовлении, поэтому, ими жертвуют либо заливают по месту, связывают арматурой с верхним монолитом, заливаемым в пятне застройки в опалубку. Гравийная, комбинированная (нижний 20 см слой песка, верхний 15 см слой гравия с послойным уплотнением) подушка обязательна для оснований этого типа. Если в плите имеются ребра, подушка повторяет их форму. Преимуществом технологии является:

  • низкая стоимость незаглубленной фундаментной плиты за счет снижения земляных работ
  • высокая скорость строительства
  • равномерное распределение нагрузки на всю площадь основания
  • монолит – один из немногих вариантов для песков, глин, суглинков

Гидроизоляция основания, теплоизоляция незаглубленной фундаментной плиты увеличивают прочность, ресурс, снижают эксплуатационные затраты (в теплом доме требуется меньше обогревательных приборов). Оба слоя рекомендуется укладывать под монолит на гравийную подушку. Рулонная гидроизоляция заводится на торцы, продолжается по цоколю до стен.