Как укрепить фундамент и обвязать цоколь дома

Современные дренажные мембраны из полиэти­лена высокой плотности  обладают достаточной прочностью и стойкостью к агрессивным химическим воздействиям, поражению плесневыми грибками и бактериями, а также повреждению корнями растений. Фото: «ТехноНИКОЛЬ»

Как нужно и как нельзя

Перед тем как давать советы по исправлению чужих косяков, скажем пару слов как их, вообще, не допустить и вывести ноль на фундаменте своими руками. Возможно, в это с трудом верится, но заботится о качестве основания нужно ещё на этапе .

Обратите внимание на расположение шнуровок.

Они изначально выставляются в уровне верхней грани цоколя и служат ориентирами при изготовлении опалубки.

Но почему же, при такой простой технологии, вопрос: «Как выровнять ноль фундамента?» — изо дня в день звучит как на строительных форумах, так и в запросах поисковым системам? Мистика? Да нет, элементарные строительные ошибки. Вот только некоторые из них:

  • Раствор с большим процентом воды. Такое чаще всего случается при ручном размешивании. В одном из углов воды скапливается больше и после её высыхания там образуется впадинка. Порой, таким нехитрым образом можно заработать перепад в 2-3 см.
  • Сбитая метка. Бывает часто и такое, что в процессе установки опалубки шнуровки сдвигаются и строители, ориентируясь на них, отливают заведомо кривой фундамент.
  • Морозное пучение. А на эти грабли попадаются даже опытные бетонщики. Бытует мнение, что на зиму, чтобы он к весне устоялся. Вот только морозное пучение приподымает ненагруженную ленту, даже действуя на неё по касательной, и уже к апрелю уровень там искать бесполезно.

Исследование причин деформации основания

Для начала нужно выяснить, в чем причина возникновения трещин и деформации фундамента.  Проще всего установить на трещины маячки из гипса, с помощью которых можно определить скорость и характер этого процесса. Толщина гипсового слоя не должна превышать 4 мм, при этом трещина должна находиться в серединке маяка. Каждую трещину нужно отметить двумя маяками. Затем регулярно нужно проверять, что происходить с этими маячками. Пока гипс еще не застыл, его можно пронумеровать и занести эти данные в специальную тетрадку. При каждой проверке нужно будет записывать дату и ширину трещины. При расширении трещины они тоже будут трескаться, поэтому нужно будет определить, насколько быстро это происходит. Чтоб исследовать причины деформации основания кирпичного частного дома, предпочтительнее вырыть несколько шурфов. Шурф – это яма, глубина которой равняется глубине фундамента. Ширина должна составлять около 100 см. Шурф стоит рыть в наиболее проблемных местах. Где разрушение ярче всего выражено. Это помогает определить наличие или отсутствие грунтовых вод, точную глубину основания и его конструкцию.

Если трещины больше не появляются, их можно ликвидировать с помощью плотного цементного раствора. Это, конечно, временное средство, но в качестве косметического ремонта вполне пригодится.

Конечно, лучше всего привлечь для выявления причин деформации фундамента специалистов, которые смогут изучить конкретную ситуацию и дать точный ответ на вопрос, что же делать дальше.

Ремонт основания кирпичного строения

Если оседание прогрессирует, нужно сразу же приниматься за дополнительное укрепление основания. Ленточный фундамент укрепляют таким образом:

  1. Сначала нужно выкопать траншею по всему периметру фундамента и сделать опалубку из деревянных досок по внешней стороне. Полностью подкапывать основание нельзя, так как это может увеличить скорость усадки. Копать можно только лопатой, нив коем случае не трактором.
  2. После этого основание нужно очистить от грязи и обработать грунтовкой глубокого проникновения.
  3. Затем необходимо связать металлический каркас из арматуры и соединить его с предварительно забитыми в швы старого основания штырями. Швы, которые образовались в процессе сварки, нужно обработать средством против коррозии.
  4. Если все готово, можно начинать заливку укрепляющего фундамента. В бетон при этом добавляют щебень или гравий для большей прочности.

Такое кольцо из железобетона укрепляет несущую способность основания строения и равномерно распределяет нагрузку. В результате этого оседание приостанавливается и замедляется.

Читайте также:  Виды фундаментов для частного дома. Какой лучше выбрать?

Если фундамент столбчатый, то все этапы работ нужно выполнить не по периметру дома, а повсем сторонам каждого столба. Чтобы дополнительно усилить конструкцию, можно проложить сежду каждыми соседними столбами балки из дерева, металла или железобетона.

Ремонт основания деревянного дома

Ремонт фундамента деревянного дома не такое сложное дело, как многие думают, но все же требует осторожности и внимательности. Деревянный дом можно приподнять и просто заменить старый фундамент новым. Но для начала необходимо по максимуму убрать с комнат всю мебель и снять напольное покрытие, чтобы масса дома уменьшилась по максимуму.

После этого нужно подвести под венцы балки из стали или железобетона, предварительно пробив под ними отверстия. Расстояния между ними должно составлять чуть более 2 м, но не менее полуметра от угла. Затем с помощью домкратов балки здания нужно аккуратно приподнять и установить его на опорах, которые нужно подготовить еще заранее. После этого демонтируют старый фундамент, делают новое основание и опускают дом на место. При замене основания как раз можно и осуществить замену венцов, пораженных гнилью.

В процессе работы нужно помнить, что ремонт фундаментов – занятие не совсем безопасное. Восстановление аварийных конструкций дело нелегкое и опасное, поэтому излишняя осторожность не помешает. Главное – не пытаться проводить такие работы самостоятельно. Как минимум, с вами должен быть еще один помощник, а еще лучше – двое или трое. Каждое действие надо хорошо продумать, не спеша и не используя ненадежные инструменты и приспособления.

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!Советуем почитать!

  • Замена фундамента
  • Виды фундаментов для частного дома
  • Канализация в частном доме
  • Отделка цоколя панелями под камень

Ремонт цоколя дома своими руками

Работы следует выполнять в сухую погоду, летом или весной, но не в жару. Дождь и низкие/чрезмерно высокие температуры ухудшают адгезию строительного раствора, влага сводит на нет усилия по гидроизоляции и утеплению. Сначала нужно оценить состояние отмостки: если она сильно разбита, ее демонтируют и по окончании ремонтных работ заливают новую.

Порядок действий при ремонте цоколя своими руками:

  1. Сбить старую штукатурку до основания, удалить изношенные теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы.
  2. Тщательно очистить основу от грязи, грибка, плесени.
  3. Обработать антисептиком.
  4. Крупные трещины перед штукатуркой забить щебнем или битым кирпичом.
  5. Закрепить дюбелями арматурную металлическую сетку.
  6. Загрунтовать поверхность вместе с сеткой.
  7. Замешать бетон, обработать поверхность. Заделать тещины, сколы.
  8. Нанести финишную штукатурку, полностью закрыть ей сетку. Просушить цоколь в течение месяца, до полного схватывания бетона.
  9. Уложить гидроизоляционный материал и утеплитель.
  10. Закрыть облицовочным материалом – отделочными панелями, плиткой, профнастилом и т.д.
  11. Залить отмостку: слой бетона 5-8 см. Под бетон следует насыпать небольшую песчано-гравийную подушку и уложить слой рубероида. В раствор рекомендуется добавить мелкий щебень. Отмостку армируют металлической сеткой и заливают с уклоном от стены наружу.

Финальные работы при строительстве цоколя

Гидроизоляция и утепление стен

Как правило, для защиты от влаги на стены наклеивают или наплавляют один-два слоя армированного стеклохолстом рулонного материала на битумной (битумно-полимерной) основе, например «Техноэласт ТЕРРА» или «Техноэласт АЛЬФА» («Технониколь»). Другой вариант — нанесение проникающего (капиллярного) цементно-полимерного состава, скажем «Пенетрон» или «Гидротекс-В», однако он непригоден для конструкций из фундаментных блоков (микротрещины в швах ведут к нарушению герметичности стен). Обмазочная гидроизоляция тоже вполне функциональна при условии её защиты от повреждений рулонным материалом или слоем теплоизоляции. 

Теплоизолируют цокольный этаж листами экструдированного пенополистирола (ЭППС). Этот материал обладает очень низким водопоглощением и даже в грунте сохранят свои свойства как минимум в течение 30 лет. На подземной части фундамента листы ЭППС фиксируют полимерно-битумной мастикой, а на надземной — мастикой и пластиковыми тарельчатыми дюбелями. 

Устройство дренажа

Траншею вдоль стен, как правило, засыпают крупнозернистым песком или пескогравием, но предварительно завершают монтаж дренажной системы — укладывают дрены по периметру фундамента и устанавливают по углам накопители, из которых вода будет отводиться в дренажный колодец. Впрочем, многие специалисты считают, что на глинистых грунтах лучше выполнить вместо пристенного кольцевой поверхностный дренаж вдоль отмостки, устроив у стен гидрозатвор из глины; необходимость в отводе воды от подошвы фундамента при этом сохраняется. 

Монтаж перекрытия

Наиболее распространённый вариант перекрытия цокольного этажа — сборная железобетонная плита из элементов заводского производства. В последнее время классические пустотные плиты нередко заменяют изделиями из лёгкого железобетона, обладающими достаточной прочностью при лучших теплоизоляционных свойствах. Перекрытие по деревянным балкам намного менее долговечно и может оказаться «зыбким».  

Схема устройства сборно-монолитного перекрытия

Отделка цоколя

Утеплённый листами ЭППС цоколь можно оштукатурить по сетке и облицевать клинкером или искусственным камнем массой не более 50 кг/м2. Или прикрепить к бетонной стенке сквозь утеп­литель каркас из алюминиевых профилей и обшить цоколь полипропиленовыми или фиброцементными цокольными панелями. Последние хоть и уступают плитке в декоративности, но менее требовательны к качеству производства работ и обойдутся в полтора-два раза дешевле. 

Подземный паркинг

Тёплый гараж на цокольном этаже — мечта многих будущих домовладельцев. Однако необходимо заранее знать трудности, связанные с его эксплуатацией. Главная из них — дождевая и талая вода, стекающая вниз по пандусу, а также снег и наледь, мешающие подъёму и спуску. Решить первую проблему поможет система связанных друг с другом дренажных каналов, один из которых обязательно располагают поперёк въезда перед воротами, а остальные — по центру помещения или у стен, в зависимости от разуклонки пола. Система включает накопительную ёмкость, в которой устанавливают автоматический дренажный насос, перекачивающий воду в ливневую канализацию, придорожный кювет или на понижающийся рельеф. 

Чтобы поддерживать в цокольном гараже нормальную влажность воздуха, требуется принудительная вытяжка либо канальная приточно-вытяжная система. Вытяжные отверстия лучше всего расположить поблизости от пола, так как именно здесь скапливается сырой и холодный воздух. На 1 м2 площади гаража необходимо около 5 см2 площади вытяжных каналов. И не стоит пренебрегать гибким рукавом, подключаемым к выхлопной трубе на время прогрева двигателя. 

Утеплять цокольный этаж необходимо, так как сопротивление теплопередаче его бетонных стен не превышает 0,6 м² °С/Вт. Утепление плитами ЭППС толщиной 100 мм позволит увеличить это значение до 3,4 м² °С/Вт, что даже несколько превышает требования строительных нормативов к внешним стенам в средней полосе России. Утеплитель следует монтировать с наружной стороны, поверх гидроизоляции, чтобы последняя была защищена от механических повреждений при обратной засыпке грунта, его усадке и морозном пучении. При утеплении изнутри помещений гидроизоляцию следует дополнительно закрывать водостойкими листовыми материалами (например, асбестоцементными плитами) или профилированными мембранами из полиэтилена высокой плотности. Кстати, последний вариант увеличивает эффективность пристенного дренажа.

Илья Кормухин

Инженер-проектировщик компании «ДСК лето-строй»

Что нужно для работы?

Если планируется ремонт фасада кирпичного многоквартирного дома либо частного сооружения, сначала нужно освободить от строительного мусора поверхности, удалить поврежденные участки, на которых будет производиться реставрация. В зависимости от технологии ремонта, подготовить такие строительные материалы:

Что нужно для работы?
  • вытяжная сетка;
  • песок, гравий или щебень;
  • арматура, дюбели;
  • армированная сетка;
  • рубероид или геотекстиль;
  • доски для опалубки;
  • стальная или асбестовая труба;
  • грунтовка, бетонная смесь (1 часть цемента марки М500 на 3 части песка);
  • гидроизоляционный раствор;
  • штукатурная смесь.
Что нужно для работы?
Что нужно для работы?
Что нужно для работы?
Что нужно для работы?
Что нужно для работы?
Что нужно для работы?
Что нужно для работы?
Что нужно для работы?
Что нужно для работы?
Что нужно для работы?
Что нужно для работы?
Что нужно для работы?
Что нужно для работы?
Что нужно для работы?
Что нужно для работы?
Что нужно для работы?
Что нужно для работы?

Укрепляющая методика

Как усилить фундамент старого дома нам уже понятно. Можно заменить опоры столбчатого фундамента, увеличить толщину старого основания или сделать ее полную замену. Практически каждый хозяин, хорошо знает, как укрепить фундамент деревянного, ветхого дома. Но если дом каменный, возникает много дополнительных вопросов и проблем. Чтобы обвязать такой тяжелый дом металлической арматурой потребуется много времени и дополнительных финансовых вложений. Чтобы провести усиление фундамента старого дома своими руками, нужна совершенно другая технология. Большинство каменных строений стоят на ленточном основании. Как укрепить ленточный фундамент, что необходимо для этого сделать?

Укрепляющая методика

Гидроизоляция

Гидроизоляция для нулевого этажа обязана выполняться в 2 слоя. На выбор гидроизоляционного материала воздействует пара факторов:

  • материал стен;
  • климатические условия;
  • тип почвы и пр.

Гидроизоляцией должна быть покрыта вся вертикальная и горизонтальная поверхность строения. Кроме этого нужно покрыть все места соприкосновения с землей.

Возможно применять толь либо рубероид. Такая гидроизоляция обойдется вам относительно недорого. Как вариант – битумная мастика. Особенных правил по нанесению гидроизоляции нет. Основное шепетильно обезопасисть и покрыть все участки фундамента от проникновения жидкости.

Защита фундаментов от разрушения

Даже если выполнить качественный и профессиональный ремонт фундамента, это не застрахует его от дальнейшего разрушения. Поэтому нужно принять меры по защите основания, не допускать проникновения грунтовых вод под подошву. Для этого сразу делают дополнительную качественную отмостку, цоколь дома защищают специальными отделочными материалами.

Если есть необходимость, можно выполнить монтаж дополнительной дренажной системы. Также теплозащита грунта способствует защите основания старого дома. Для этого можно использовать керамзит, опилки, солому и другие материалы.

Если фундамент свайный, что характерно для старых домов, тогда существует еще один метод ремонта и восстановления поврежденных участков. Для этого снижают активную зону промерзания за счет дополнительного промерзания почвы. Сначала вокруг сваи выкапывают глубокую яму, затем сваю обмазывают битумом или покрывают специальной морозостойкой смазкой. Потом выполняется внешняя гидроизоляция рубероидом или пленкой.

Усиление ленточного фундамента

Ранее говорилось о необходимости выявить ширину раскрытия и направление трещин на поверхности конструкции. Это вызвано тем, что вертикальные, горизонтальные и наклонные трещины возникают по разным причинам:

  • горизонтальные и волосяные из-за механических повреждений или нарушений технологии ухода за бетоном при отвердевании, из-за усадки;
  • наклонные и вертикальные возникают по причине неравномерной усадки основания (именно они представляют наибольшую опасность и требуют более серьезных мер).

Небольшие повреждения

При поверхностных дефектах достаточно использовать метод торкретирования. Работу выполняют в соответствии с «Руководством по применению торкрет-бетона при возведении, ремонта и восстановлении строительных конструкций зданий и сооружений». Усиление фундамента происходит за счет восстановления наружного слоя бетона. Работу выполняют в следующем порядке:

Усиление ленточного фундамента
  • откапывание фундамента по периметру дома, очищение цоколя и подземной стены от загрязнений;
  • на поверхности фундамента острым прочным инструментом делаю засечки, которые позволят раствору прочно сцепиться со стеной;
  • для усиления предусматривают армирующую сетку (чаще всего из стекловолокна);
  • из специальной пушки по поверхности конструкции распределяют бетон.

После завершения работ восстанавливают гидроизоляцию, при необходимости делают утепление и выполняют обратную засыпку.

Повреждения вследствие усадки

Неравномерные подвижки грунта оказывают влияние не только на фундаменты, но и на кирпичные стены, которые особенно чувствительны деформациям (в отличие от деревянных). Усилить ленту можно несколькими способами:

Уширение подошвы. В этом случае потребуется откопать опорную часть с двух сторон, после чего залить бетоном подошву. В качестве формы для бетонного раствора чаще всего применяются водоустойчивые отливы. Для совместной работы новой подошвы и существующей конструкции отливы и старый фундамент соединяют между собой арматурой.

Увеличение глубины заложения. Такой вариант подойдет для незаглубленных или мелкозаглубленных конструкций. Выполняется примерно так же, как и предыдущий способ, но изменение размеров происходит не в ширину, а вглубь.

Взятие в обойму. Для изготовления обоймы можно использовать бетон или кирпич. Этот способ трудоемок, но обеспечивает высокую надежность. Лучше всего применять бетон, поскольку он способен обеспечить сцепление с поверхностью существующего фундамента, что гарантирует совместную работу старой и новой конструкции. Пошаговое выполнение мероприятий описано далее.

Установка свай. Нагрузку от здания (1) на сваи (6) передают с помощью балок (4), которые закладываются перпендикулярно ленте (2) с одинаковым вылетом по обеим сторонам. Балки можно размещать между стеной дома и фундаментом или в теле ленты. Для выполнения работ потребуется в фундаменте над местом установки балок для свай пробить штрабы по всему периметру с обеих сторон, в которые после закладывают двутавр или швеллер (3). При производстве работ металлопрокат играет роль перемычек, а после позволяет увеличить жесткость ленточного фундамента и равномерно распределять нагрузку на сваи (через перпендикулярно установленные балки).

Усиление ленточного фундамента

Совет! При усилении ленты отрывку фундамента стоит выполнять участками длинной не более 2-3 метров. После завершения работ на одном участке выполняют обратную засыпку и переходят к другому. Это позволит конструкции сохранить устойчивость.

Порядок работ при изготовлении железобетонной обоймы («рубашки»):

  1. отрывка фундамента;
  2. удаление загрязнений с поверхности;
  3. выполнение насечек на бетоне;
  4. забивка анкеров в фундамент насквозь горизонтально;
  5. установка опалубки;
  6. усиление конструкции арматурой;
  7. приваривание арматуры к анкерам;
  8. заливка бетона;
  9. набор прочности и уход;
  10. обратная засыпка.

Совет! Обратную засыпку требуется уплотнять. Максимальная толщина слоя уплотнения за один прием — 30 см, поэтому укладку материала засыпки выполняют послойно.

Для чего нужен цоколь и отмостка

Цоколь является одной из важных частей построенного здания, выполняет он важную функцию – теплоограждающую. А так как он находится с наружной стороны здания, то на него постоянно влияет окружающая среда, перепады температур, влага, и он более всего подвержен деформации и разрушению. А если возникает деформация цоколя и отмостки, то начинает рушиться все здание. Как отремонтировать отмостку? Лучше всего на ремонт цоколя приглашать профессиональных строителей, тогда есть вероятность, что ремонт будет сделан вовремя и качественно. Но можно попробовать сделать все самому, с помощью полезных советов.

Немаловажную функцию исполняет отмостка. Она располагается по всему периметру здания, является дорожкой, которая устроена под определенным углом уклона. Сделано это для того, чтобы вода не затекала в фундамент. Часто зимние морозы могут разрушать и отмостку.