Как сделать фундамент под откатные ворота: схемы, фото и видео

Чтобы минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций и предотвратить преждевременное разрушение основания, необходимо соблюдать нормы СНиП, грамотно выполнять расчеты и придерживаться определенного алгоритма при строительстве.

Помимо типов, различают еще и виды ленточного фундамента:

  • кирпичный. Сначала в яму заливается раствор, примерно 5-6 см глубиной, после кладется кирпич или камень. Стоит отметить, что для камня нужна прослойка раствора меньше, чем для кирпича;
  • бутовый. При использовании этого вида ленточного фундамента потребуется больше песка, так как каждый слой бута необходимо утрамбовывать вместе с песком для большей прочности;
  • бутобетонный. Этот вид считается самым прочным и долговечным. Наполнитель может быть любой – битый кирпич, щебень, битый камень (гранит, известняк).
Подробный обзор

Разновидности опалубки

Существуют две основные классификации: по способу монтажа и по размещению опалубочных элементов в пространстве. По способу сборки опалубка делится на два вида:

  1. Стационарная.

  2. Съемная.

Стационарная или несъемная опалубка остается после заливки бетона на месте. Она выполняет роль защитного кожуха для фундамента. Опалубка съемного типа разбирается в конце работы. В финансовом отношении она получается дороже. Но за счет того, что материал съемной формы можно использовать дважды, а порой и трижды, денежные затраты окупаются. По второй классификации опалубка забора подразделяется на три вида:

  1. Горизонтальная.

  2. Вертикальная.

  3. Наклонная.

Установка опалубки горизонтального типа оправдана в том случае, если нужен широкий фундамент. Вертикальный каркас монтируется для узкого забора. Опалубка из наклонных элементов востребована при оригинальном нестандартном дизайне забора.

Для чего нужно бетонирование?

Достоинства:

  • При нахождении в грунте столбы не будут расшатываться. Если их не забетонировать, то при поднятии вод внутри земли они могут не выдержать нагрузки и «сложиться».
  • Отличный способ защиты от процесса коррозии.
  • Таким образом, вы продлите срок эксплуатации.

Недостаток – если вы забетонируете столбы, то спустя определенное время они начнут выпирать из грунта из-за осадков. Такая ситуация часто возникает из-за того, что близь столбов залегают грунтовые воды, а они в свою очередь выталкивают опоры с бетонным основанием из-под земли. Еще есть вероятность появления трещинок в бетоне.

Подготовка

Вам потребуются такие материалы:

Для начала нужно подготовить поверхность и лишь после этого можно начинать установку опор для забора. Следует срезать лопатой корневища, убрать дерн, чтобы не было препятствий при бурении. Размер ямы должен быть как можно глубже. Землю из ям удобно вывозить на тачке, и лучше это делать сразу, чтобы потом она не мешала вам при строительстве.

Грунт следует пробурить на глубину промерзания (примерно 150 см), а после на плуг установите расширитель и можете заняться обустройством анкерного расширения снизу. Благодаря этому нехитрому приему морозы никак не смогут повлиять на положение столбов, и они будут стоять на своем месте.

Какие столбы выбрать?

Главным критерием при заливке столбов бетонным раствором является не только внешняя привлекательность, но и техническая сторона вопроса, а также способ установки, который включает в себя определенные элементы.

По разновидностям столбы бывают:

  • Деревянные – недолговечные экземпляры. В среднем срок их службы составляет 10 лет. Если вы хотите именно этот вариант, то опоры обязательно нужно будет обработать антисептическими жидкостями или раствором медного купороса. Благодаря этому вы сможете продлить срок службы.
  • Асбоцементные столбы – практичные, удобные в установке, надежные, по доступной цене. Они отлично подходят для хозяйственных территорий и дачных участков. Недостаток один – труба пустая изнутри. При дождях вода может начать скапливаться внутри и при морозе труба может лопнуть. Еще к основанию тяжело прикрепить лаги.
  • Металлические столбы – самые популярные и практичные. К достоинствам можно отнести надежность, удобство при установке, возможность использования для любого типа забора, срок эксплуатации дольше, чем у других вариантов.
  • Бетонные столбы – в готовом виде стоят дорого, можно сделать своими руками, так как не требуются особые и дорогостоящие материалы. Используют достаточно часто, но потребуются навыки, чтобы с первого раза получилась качественная конструкция.
  • Кирпичные столбы – идеальный вариант для декорирования и создания уникального стиля. Дорогостоящие, с ними тяжело работать. Потребуется дополнительная укладка основы фундамента, взаимная перевязка, обработка и меры профилактики, но очень красивы.

Выбираем столбы по типу забора

Прежде чем начать заливку столбов под забор, следует определиться, какие именно столбы вам нужны, и здесь все зависит не только от вашего желания, но и от материала забора:

  1. Заборы из профнастила дают возможность выбрать те опоры, которые будут надежно стоять в грунте и без проблем смогут удерживать конструкцию. Так как вес ограждения из профнастила небольшой, вы сможете использовать даже деревянные столбы. Идеальный вариант – бетонные, металлические и кирпичные опоры. Для прочности конструкции советуем использовать железные уголки в роли рамы вдоль всего забора.
  2. Сетка-рабица идеально сочетается с металлическими столбами небольшого диаметра. Этот вариант не будет затратным. Закапывать опоры следует глубоко, так, чтобы при натянутом состоянии сетки не сгибала опоры. По углам следует поставить железобетонные столбы.
  3. Кирпичный забор требует установку лишь кирпичных опор, с подготовкой качественного фундамента. Другие варианты не в состоянии выдержать большую нагрузку и изрядно попортят внешний вид ограждения.
  4. Бетонным конструкциям подойдут только бетонные столбы, иногда можно использовать металлические, но в этом случае они должны быть большого диаметра.

Какое бетонирование выбрать?

Стоит отметить, что деревянные столбы не нужно заливать бетоном, так как если древесина будет повреждена в дальнейшем, заменить такой столб будет совсем непросто, и вам придется разбивать бетон и делать все заново. Для этого лучше использовать абсестовый/стальной стакан, что даст возможность при необходимости заменить брус. А вот для заливки столбов для забора из металла лучше использовать цементные составы.

Читайте также:  Армирование столбчатого фундамента под стальную колонну

Заливка может быть нескольких видов:

  • Умеренным по цене считается точечное бетонирование.
  • Можно использовать частичное бетонирование, т.е. залить лишь верхний слой земли. Недостатком является деформация опоры из-за влияния на почву низкой температуры, и тогда конструкция будет ослаблена.
  • Установка ленточного основания является способом дорогостоящим, но надежным.
  • Сухой тип бетонирования может привести к раскачиванию столбов при ветре, что тоже ослабит их.

Особенности ленточных фундаментов

Поскольку нагрузки от конструкции забора намного меньше, то и требования к таким фундаментам предъявляются невысокие. И всё же забор, установленный на бетонной ленте, будет значительно надёжней и долговечней.

Фундамент для забора из профнастила

Как правило, ленточные фундаменты предусматриваются для следующих типов ограждений:

Особенности ленточных фундаментов

— забор с кирпичными столбами; — металлический кованый забор; — забор из лесоматериала или профнастила с несущими металлическими стойками.

Как правило, ленточный фундамент под забор представляет собой сплошную армированную бетонную ленту небольшой глубины залегания. Для устройства такой ленты используется бетон марки М 200 класса В 15. Понижать марку бетона не рекомендуется.

Отливка ленточного фундамента под забор выполняется по песчаной подушке. В качестве арматуры используется пруток диаметром 8 -10 мм. Если использовать не обычную опалубку, а ламинированную, то бетонная поверхность фундамента, возвышающаяся над землёй, получается гладкая и ровная. Она может быть легко покрашена в нужный цвет, что придаст забору декоративности и оригинальности.

Глубина ленточного фундамента под забор (так же, как и ширина) выбирается в зависимости от конструкции самого забора. Чем выше вес ограждения, тем шире нужно выполнять ленту.

Строительство заборов на ленточном фундаменте

Особенности ленточных фундаментов

Процесс устройства фундаментов ленточного типа под ограждение состоит из следующих технологических этапов.

Откапываем траншею шириной 30-80 см, глубина траншеи зависит от:

  • климатических условий региона строительства,
  • устойчивости грунта,
  • веса и конструкции ограждения.

На дно траншеи укладывается гравийно-песчаная подушка с последующей её трамбовкой. Подушка обильно смачивается водой.

Затем выполняется сваривание арматуры. Продольные пруты арматуры укладываются на дно траншеи на опоры высотой 5-7 см из подручных материалов. Крайние прутья арматуры должны отступать от стенок траншеи на 7-10 см.

Особенности ленточных фундаментов

Поперечная арматура и вертикальные стойки вяжутся с шагом 400 мм.

Верхний ряд продольной арматуры крепится на стойки так, чтобы он был ниже верхнего уровня траншеи на 5-7 см. Затем выполняется укладка поперечной арматуры верхнего ряда.

Изготовление ленточного фундамента под забор немыслимо без устройства опалубки. Именно на этом этапе мы приступаем к её возведению. С этой целью используем обрезную доску толщиной 25 мм. Щиты подготавливаем таким образом, чтобы лента фундамента выступала выше уровня земли на 300 мм. Из щитов делаем короб и закрепляем его в траншее, установив распорные бруски и подсыпав грунт.

Теперь можно выполнять заливку бетонной ленты. Если конструкция забора предусматривает несущие стойки, то они должны быть установлены в траншею и выровнены по уровню ещё до заливки бетоном.

Причём бетонирование может выполняться двумя способами:

Особенности ленточных фундаментов
  • непрерывная укладка бетонной смеси, не дожидаясь моментов схватывания предыдущего слоя;
  • укладка бетона с перерывами на схватывание ранее уложенного слоя.

Бетонирование фундамента для забора

Для неглубоких траншей подойдёт первый способ укладки. Для повышения долговечности объёмных фундаментов лучше использовать второй способ.

После полного застывания бетонной ленты можно снимать опалубку и выполнять подсыпку грунта. Фундамент готов!

Если вы хотите более подробно изучить устройство ленточного фундамента под забор – видео на эту тему можно найти в интернете.

Особенности ленточных фундаментов

Советы специалистов

Отдельно хочется упомянуть о ситуации, когда при устройстве ограждения с опорными стойками выполняется неглубокая фундаментная лента. В таком случае бетонирования столбов в ленте будет недостаточно для их устойчивости, поэтому может потребоваться дополнительно бурение скважины глубиной около 90 см под каждый столб. После установки и бетонирования столбов в ямах можно выполнять обычный мелко заглублённый ленточный фундамент по описанному выше способу.

Также стоит сказать об устройстве ленточных фундаментов безопалубочным способом. Такой метод бетонирования ленты может применяться при устройстве фундаментов глубиной не более 80 см без выступающего над землёй бетонного цоколя. Также данный способ подходит для устройства фундаментов под заборы с кирпичным цоколем. Такие ограждения выглядят более аккуратно и респектабельно (особенно в сочетании с коваными пролётами).

Как правило, перед любым строительством необходимо выполнить расчёт ленточного фундамента под забор.

Это ответственное дело лучше доверить специалистам, поскольку здесь должны быть учтены факторы, влияющие на прочность и долговечность всего сооружения:

Особенности ленточных фундаментов
  • климатические условия,
  • особенности грунтов,
  • сама конструкция ограждения.

Только при учёте всех этих моментов можно заложить фундамент требуемых габаритов, который сохранит прочность всей конструкции.

Как видите, изготовление ленточного фундамента для забора не такой уж и сложный процесс. При наличии грамотно проведённых расчётов и при соблюдении всех особенностей технологического процесса укладки можно устроить надёжный и долговечный фундамент под свой забор.

Зачем нужна отмостка?

Так как пучение грунта происходит из-за избытка влаги, строители решили однажды бороться не с его следствием, а причиной. Поэтому фундамент решено было защищать. Для этого стали использовать отмостку – покрытие в виде полосы из влагостойких материалов, проходящей по периметру здания. Для обеспечения стока воды такая полоса делается под небольшим уклоном. Ее ширина всегда равна глубине промерзания.

Отмостка должна быть и шире свеса кровли на 20 см. Оптимальная толщина – 10-15 см.

Схема отмостки

Зачем нужна отмостка?

Для заливки отмостки достаточно использование цемента М200-300. Вначале по периметру здания снимается верхняя часть грунта и с помощью колышков и веревки делается разметка. Для защиты от влаги желательно сделать гидрозамок из 10-15-сантиметрового слоя глины. Далее засыпается 5-10-сантиметровый слой щебня и 10-сантиметровый слой песка.

Для утепления отмостки используются материалы, не поддающиеся гниению – пенопласт, пеноплекс и пр. Они укладываются на слой песка в 2 слоя со смещением предыдущего. После подготовки опалубки производится армирование с помощью металлической сетки с ячейками размером 50 или 100 мм, а затем заливка раствора.

Cхема фундамента для откатных ворот

При монтаже раздвижных ворот наличие фундамента является обязательным. Фундамент предназначен удерживать значительный вес створки и обеспечивать беспрепятственное и надежное движение ворот.

Можно соорудить его самостоятельно, ведь схема фундамента для откатных ворот очень понятна и проста.

Обладая только базовыми знаниями в строительстве, можно вылить аккуратную и прочную основу для своих ворот, если пользоваться правильной схемой и соответствующими материалами.

Читайте также:  Все о гидроизоляции фундамента своими руками

Устройство фундамента под ворота

Первый этап: чертеж конструкции и подготовка места

Опытный строитель справится с такой работой и без схемы, а вот новичку она необходима, чтобы детально подготовиться к бетонированию. Стандартная схема включает арматурный каркас, швеллер и автоматику для ворот. Найти соответствующий чертеж не сложно, но главное – точно в нем разобраться. Одна упущенная деталь может привести к оседанию конструкции и постепенному разрушению бетона.

Итак, схема подготовки фундамента для откатных ворот подразумевает:

  • расчистку места для фундамента;
  • чертеж конструкции;
  • рытье траншеи;
  • сваривание каркаса.

С расчисткой места все понятно – для движения створки требуется свободное место вдоль ограждения изнутри участка. Ворота откатываются либо вправо, либо влево от проема, поэтому со стороны отката не должны расти деревья, кусты или быть еще что-то, мешающее ходу полотна ворот. Грунт должен быть ровный, очищенный от всего лишнего.

С чертежом конструкции нужно разобраться детальнее, чтобы понимать предназначение каждого элемента. Исходя из параметров створки. Высчитывают необходимые размеры фундамента.

Чем больший вес у полотна ворот, тем глубже бетонируется фундамент, чтобы при движении ворота не расшатывали его. Минимальная глубина траншеи составляет 1,2 м, чаще всего делают 1,5 или 1,8 м.

При ширине 50-60 см, длина фундамента должна составлять половину длины створки, а располагаться он должен вплотную к несущему столбу.

Стандартная схема фундамента под ворота

Важно

Край фундамента делают вровень со столбом, он не должен выступать в проем ворот. Для прочности фундамент армируют металлической П-образной решеткой, для которой используют арматуру сечением 16 мм.

Сверху на решетку приваривают швеллер 200 мм, потом к нему будет крепиться консоль фурнитуры. И решетка, и швеллер выполняют важные функции, поэтому их использование при бетонировании является обязательным. Это обеспечит надежную эксплуатацию на очень длительный период.

Теперь, когда откатные ворота схема фундамента детально изучены, можно рыть траншею.

Подготовка к бетонированию

Cхема фундамента для откатных ворот

Рытье траншеи – простой процесс, не требующий специальных знаний. Яма должна быть ровной и соответствовать параметрам.

Следующий этап включает сваривание каркаса, поэтому понадобится:

  • арматура 16 мм;
  • небольшие швеллера 180 мм;
  • швеллер 200 мм;
  • сварочный аппарат.

Сборка арматурного каркаса

Сначала сваривают между собой несколько длинных отрезков арматуры, чтобы получилась П-образная основа. Потом длинные пруты связывают короткой арматурой при помощи сварки. Полученную решетку опускают в яму, дно которой предварительно засыпано слоем песка.

Установив каркас на песчаную подушку, его необходимо немного сдвинуть от края траншеи к забору и зафиксировать вертикально. Верх арматуры должен быть ниже линии грунта на 4-5 см, и при этом располагаться ровно по горизонтали.

Даже небольшое смещение вниз или в сторону сделает конструкцию неровной и затруднит движение створки.

Например, если фундамент сместится вертикально, между полотном ворот и бетоном зазор будет неравномерным, что очень заметно. Горизонтальное смещение увеличивает зазор между ограждением и воротами. Поэтому, устанавливая каркас надо проверять его положение уровнем, а по завершению установки обязательно фиксировать распорками.

Так выглядит готовый каркас

Как показывает схема фундамента откатных ворот, соблюдение пропорций в каркасе и правильная установка гарантируют не только надежную службу всей конструкции, но и очень аккуратный вид ворот.

Технология заливки фундамента

Траншею с установленным каркасом заливают цементным раствором. Делать это нужно в два-три приема, давая подсохнуть предыдущему слою.

Когда арматурная решетка залита раствором на три четверти, между выступающими частями каркаса продевают горизонтальные швеллера и, выравнивая их, надежно фиксируют сваркой.

Совет

Теперь приваривают продольный швеллер, поверхность которого должна находиться вровень с грунтом. Заливают все раствором и оставляют высыхать.

Если все сделано правильно, схема фундамента под откатные ворота подобрана верно, а также использованы соответствующие материалы, то фундамент и сами ворота прослужат качественно и очень долго.

Видео по обустройству фундамента под сдвижные ворота

Запомнить:

Расчет конструкции

В ходе расчета определяют требуемые характеристики материалов — бетона и арматуры — и их расход. Согласно рекомендациям СП 50-101-2004 для фундамента под забор оптимально использовать бетон класса не ниже В 12,5 (марка М150). Чем сложнее грунтовые условия, тем качественнее должен быть бетон и выше его класс.

Расчет конструкции

Расход бетонной смеси определяют в кубах. Для этого высоту и ширину фундамента умножают на его длину. Необходимо добавить объем раствора, который будет залит под каждую опору. Это примерно составляет 40-60 литров в зависимости от размеров скважины и способа бетонирования (полное, частичное).

Расчет конструкции

Ленточный фундамент необходимо армировать даже в случаях, где нагрузка от ограждения незначительна. Бетон хорошо работает на сжатие. При растягивающих или изгибающих нагрузках, которые возникают в результате неравномерной осадки от пучения грунта, он разрушается. Чем больше нагрузки и пучинистость грунта, тем выше потребность в армировании.

Расчет конструкции

Самая распространенная схема армирования — двухрядный каркас из стержней Æ10-12 мм с вертикальной перевязкой арматурой Æ6-8 мм, установленной с шагом 300 мм.

Расчет конструкции

При сложном рельефе и большом весе ограждения каркас может быть из 3 рядов рабочей арматуры. Изготовление таких конструкций более трудоемкое и затратное, но только так можно добиться долговечной работы основания.

Расчет конструкции

Армирование ленточного и столбчатого фундамента проводится совместно. Стержни, установленные в скважины под опоры, выводят на поверхность и загибают так, чтобы их можно было связать с арматурным каркасом ленты. Это обеспечивает жесткость конструкции и ее правильную работу.

Расход арматуры определяют исходя из размеров каркасов. Не забудьте учесть армирование столбов.

Как правильно залить фундамент? Секреты надёжной основы.

Фундамент является единственной основой дома. В случае, если он будет выполнен с нарушениями, можно не сомневаться в том, что дом рано или поздно разрушится (полностью или частично). Безусловно, это чревато не только финансовыми потерями, но и утратой человеческой жизни.

Даже в случае частного строительства (самостоятельного), настоятельно рекомендуется обратиться к профессионалам, которые выполнят заливку фундамента по всем техническим правилам. Найти приемлемые цены на организацию фундамента можно на -fundamentov-moscow. Ошибки в организации самого дома стоят значительно дешевле (во всех смыслах).

Технические критерии создания фундамента

Строго говоря, изначально следует в принципе определиться с тем, какой фундамент будет использоваться. Ведь сегодня их существует достаточно большое количество. И даже на одном грунте допускается использование различных видов и конфигураций.

Наиболее популярны сегодня следующие технологии организации основы для дома:

  • на винтовых сваях;
  • ленточный фундамент;
  • столбчатый фундамент;
  • УШП.

Безусловно, перед тем, как осуществить выбор фундамента придётся провести инженерно-геологические изыскания. Суть заключается в том, чтобы понять, какой тип почв преобладает на приусадебном участке.

На основании результатов этого исследования уже можно делать определённые выводы и выбирать конкретные технические решения.

Ленточный фундамент: опалубка, армирование, заливка

Безусловно, ленточный фундамент должен быть предварительно просчитан. В противном случае возможно частичное поднятие под действием пучинистого грунта. Зачастую возникает это при трескучих морозах в феврале, когда грунт промерзает на существенную глубину.

Копается траншея в которую устанавливается опалубка.

Лучше использовать несъёмную опалубку, так как она автоматически в этом случае превращается в гидроизолятор-утеплитель. Оба этих качества весьма нужны бетону.

Также нивелировать его отрицательные свойства (хрупкость) призвана арматура. Армирующие конструкции не свариваются, а связываются, так как в этом случае в местах сварки металл не будет разрушаться от коррозии.

Заливать фундамент рекомендуется высокомарочным бетоном. Пропорции приготовления без труда можно найти в сети.

Смотрите также:

Ниже приводится крайне полезное видео, которое опишет наиболее распространённые ошибки при самостоятельном создании фундамента:

Подготовка траншеи

Подготовительные работы требуют наличия строительной техники. Выполнять их вручную возможно, но это потребует значительных затрат времени и труда. В конечном счете всегда оказывается быстрее и дешевле оплатить работу бульдозера и экскаватора.

Порядок действий:

  1. Удаление верхнего слоя почвы и ненужной растительности, планировка участка.
  2. Разметка с помощью деревянных колышков. Рекомендуется устанавливать их за пределами периметра будущей траншеи, а границы и пересечения оформлять шнурами, натянутыми между кольев. Это позволит сохранить их и уточнить контуры траншеи при появлении сомнений в правильности действий.
  3. Рытье траншеи на определенную глубину. Вынутый грунт укладывают на наружные стороны или вывозят за пределы участка.
  4. Засыпка песчаной подушки. Классический вариант — последовательная укладка 20 см песка, 20 см щебня и выравнивающий песчаный слой 5 см. Каждый из них тщательно трамбуется. От плотности подушки зависит неподвижность будущей ленты. Осадка грозит разрушением постройки, поэтому отнестись к качеству уплотнения следует со всей ответственностью.
  5. Укладка поверх подушки двойного слоя гидроизоляции. Обычно используется рубероид, который настилается без зазоров или промежутков.

По завершении этих действий можно переходить к следующему этапу работ.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Иногда поверх подушки заливается слой т.н. подбетонки — около 5 см бетона, образующего ровную и плотную площадку. Она позволяет сохранить в целости гидроизоляцию, исключает продавливание подушки прутьями армпояса.

Этапы строительства

Подготовка фундамента здания осуществляется в несколько этапов.

Разметка территории под фундамент

В соответствии с планом дома площадь обозначена. Все отходы, растения, выкорчеванные кустарники и деревья были удалены. Желательно удалить около 10 см верхнего слоя почвы.

С помощью колышков и натянутых канатов обозначены границы дома и все несущие нагрузку внутренние стены. Следует проверить, является ли угол между стенами строго 90º, если только конструкция не предполагает сложных конфигураций стен.

Траншея

В В этом случае траншея используется для удобного образования свай. Он вырыт на глубину не более 40 см и ширину, что позволяет без проблем монтировать деревянную опалубку и выкапывать свайные отверстия.

После завершения строительства траншею можно закопать, так как бетонная лента, выступающая в качестве шлифовальной машины, не должна лежать на земле. Песок можно наливать под ленту до желаемой высоты.

Куда вкапывать столбы?

Количество, диаметр и глубина свай должны быть определены на этапе расчета. Опоры устанавливаются в углах здания, под несущими стенами, в углах, где эти стены соединены и где должно быть установлено тяжелое оборудование.

Если, например, необходимо установить печь, дымовую трубу и т.д., то в этом случае может потребоваться усиление фундамента. В этом случае имеет смысл устанавливать сваи по углам армированного сваи.

Просверливаются отверстия для свай, которые подбираются в соответствии с расчетным диаметром свай. Диаметр должен быть немного больше для монтажа опалубки и уплотнений.

Для экономии бетона можно увеличить площадь свайного столба на земле за счет его более широкого основания. Это означает, что диаметр и вес сваи не увеличиваются, а нагрузка на грунт уменьшается за счет более широкой опорной поверхности. Это можно сделать с помощью специальной дрели. ТИСЭ .

Берегитесь, ребята! Для протокола, дрель. ТИСЭ Отличается от обычного наличия навесного плуга, что позволяет создать полость большего диаметра в желаемой части выемки грунта под стойкой. Дно плуга покрыто песком, возможно, гравием, слоем около 10 см.

Опалубка

Перед бетонированием опалубка должна быть изготовлена, а отверстие для сваи должно быть усилено. Опалубка может использоваться в качестве опалубки для плит, фанеры, металла, специальных плит, щитов для мастерских и т.д. Опалубка также может использоваться в качестве опалубки для свай. Отверстия герметизированы 2 слоями рулонного рулонного рулонного рулонного рулонного рулонного рулонного материала.

Опалубка для сваи может представлять собой асбестоцементную трубу, которая затем остается в грунте. Резина, трубы вставляются в свайное отверстие до конца. Внутри арматура образует арматурный каркас диаметром 12-16 мм.

В зависимости от диаметра сваи, арматура может быть установлена в виде прямоугольника или треугольника с центральным штоком в поперечном сечении. Вертикальные сегменты соединяются горизонтальными стержнями и проводами с шагом прибл. 30 см. Арматурная сталь должна располагаться посередине трубы, не касаясь стен.

Концы арматуры должны выступать на 15-25 см за пределы концов трубы, так как они соединены с арматурным основанием ленты фундамента.

Заливка бетоном

Отверстие готово к бетонированию. Сначала заливается слой толщиной 20 см и поднимается кровельная труба таким образом, чтобы раствор мог распространиться по всему основанию сваи и сформировать несущую нагрузку «башмак».

В процессе литья могут образовываться воздушные включения, которые могут значительно снизить прочность всей конструкции. Для устранения пустот лучше заранее позаботиться о подводном вибраторе.

По крайней мере, свежий раствор должен быть просверлен с помощью арматуры. После формирования опоры можно заполнить всю трубу целиком. Сорта должна быть изготовлена в течение одного дня.

После бетонирования всех свай образуется шпунтовая часть.

Швартовая часть фундамента не предназначена для соприкосновения с грунтом, ее задача — передача нагрузки на сваи. После бетонирования опалубку следует покрыть песком, уложить уплотнительный слой из уложенного материала, укрепить и прикрепить арматуру к стержням, выступающим из затопленных свай и заполненным раствором.

После затвердевания бетона опалубка удаляется, а песок под лентой удаляется. Мачты удерживают вес всего здания на месте, опираются на грунт ниже точки замерзания, а бетонная решетка служит основой для возведения стен.

Просмотрите видео ниже для получения дополнительной информации о том, как создать столбчатую ленту собственными руками: