Как сделать бур для бурения ям под столбы своими руками

Главная страница » Публикации » Бур ТИСЭ своими руками — изготовление бура ТИСЭ

Устройство бура ТИСЭ — Ф

На изображении: бурение скважины для столбчатого фундамента ручным буром ТИСЭ.

Бур состоит из раздвижной штанги, накопителя грунта, рукоятки и откидного плуга со шнуром. Штанга раздвигается на 2,2 метра и фиксируется во всех промежуточных положениях резьбовым стопором. Накопитель грунта имеет диаметр 25 сантиметров и оснащён резцами.

Съёмный откидной плуг, закрепляемый на буре, позволяет делать внизу скважины полусферическую полость с диаметром 40, 50 или 60 сантиметров – для этого плуг устанавливают в одно из 3 положений.

Опускается плуг вниз под собственным весом, фиксируясь в опущенном положении специальным механизмом, а поднимать его надо за шнур.

Центральная часть бура выполнена свободной, без традиционного штыря, а режущие кромки оснащены самозатачивающимися резцами. Благодаря такой конструкции облегчается процесс бурения.

Вес бура с плугом – 7 килограмм.

Для изготовления слабо нагруженных опор под заборы и лёгкие строения выпускается бур меньшего диаметра позволяющий бурить скважины диаметром 20 сантиметров и делать расширенную часть опоры в 40 и 50 сантиметров.

Выпускаются буры ТИСЭ с приводом от бензинового двигателя.

Дополнительные статьи с полезной информацией

Описание свайного фундамента

Такой тип фундамента необходим при строительстве здания на грунтах которые плохо выдерживают нагрузку — заболоченная местность, вечная мерзлота и так далее. Читать далее…

Делимся с друзьями и коллегами

Возведение фундамента по технологии ТИСЭ

Практические рекомендации которые придётся учитывать при возведении фундамента согласно технологии ТИСЭ Читать далее…

Как изготовить бур ТИСЭ

Основной сложностью работ является формирование этого полусферического расширения, что осложняется использованием инструмента, который сделан самостоятельно. Бур вполне можно изготовить из дисковой пилы, которую режут пополам и приваривают к наконечнику под наклоном от горизонтальной поверхности. Образуются 2 режущие кромки, расположенные диаметрально противоположно. Над ними приваривают накопитель в виде цилиндра, сделанный из металла. Можно использовать для этого кусок водопроводной трубы, имеющий диаметр 25–30 см. При этом земля будет резаться кромками и легче подниматься на поверхность.

Наиболее простым способом изготовления является приваривание маленьких отрезков трубок по длине буровой штанги. По трубкам может двигаться металлический пруток. На конец штанги приваривают петлю, к которой крепят металлическую полоску той длины, расширение какого радиуса необходимо получать в итоге. Данная полоска и станет режущей кромкой. К ее середине приваривают еще одну петлю, а на конец двигающегося прутка – третью. Между второй и третьей петлей приваривают стержень из металла. Если пруток поднимают вверх, то пластина с лезвием прижимается к штанге и не выполняет никаких функций. Если пруток движется вниз, то пластина отклоняется по вертикали и в процессе вращения бура вырезает полость полусферы, а земля сыплется в накопитель и время от времени поднимается на поверхность.

Разновидности опалубки

ТИСЭ 1 позволяет ускорить и упростить процесс возведения постройки.

На сегодняшний день опалубка ТИСЭ производится в трех разновидностях. Изделия отличаются по весу, размерам, материалам изготовления и способу монтажа. Существуют такие варианты:

  • ТИСЭ 1. Самый легкий вариант конструкции, вес которой составляет 13 кг. Такая опалубка позволяет возвести стены толщиной не более 19 см.
  • ТИСЭ 2 является универсальным решением. Опалубка подойдет для возведения легкого ленточного базиса, внутренних и наружных стен. Вес опалубки составляет 14 кг, толщина возводимого сооружения может достигать 25 см.
  • С помощью ТИСЭ 3 можно возводить стены или основание толщиной 38 см. Вес конструкции довольно большой – 18 кг.
Разновидности опалубки

ТИСЭ 1 является оптимальным решением для быстрого и качественного возведения внутренних перегородок постройки, гаражей или хозяйственных помещений.

Разные типы опалубок имеют стандартные размеры, невзирая на способ их производства. Оснащение блоков изделия помогает создавать сплошные монолитные участки базиса или наружных поверхностей, половинные или пустынные части перегородок или заборов, устанавливаемых внутри здания. Также с помощью опалубки ТИСЭ можно сформировать плитку для тротуара.

Опалубка ТИСЭ продается в комплекте со всем необходимым инструментарием, который понадобится в работе, так что все процедуры можно будет без труда выполнить своими руками. Узнать больше о конструкции такого изделия можно, изучив чертежи опалубочных блоков.

Читайте также:  Арматура стеклопластиковая для заливки фундамента

Металлическая опалубка имеет больший запас прочности.

Простые схемы устройства ТИСЭ позволяют произвести все работы без помощи специалистов, благодаря чему можно неплохо сэкономить. Этапы постройки помещения при использовании такой технологии являются неизменными. Первым делом осуществляется закладка основания, затем поднимаются стены, осуществляются процедуры по их утеплению и прочее.

Опалубка на основе металла

Разновидности опалубки

Металлическая опалубка ТИСЭ производится на основе стальных листов толщиной до 2 мм. Изделие имеет высокую прочность и длительный срок службы. Стальные листы гибкие, что позволяет создать необходимую форму или выгнуть их под необходимым углом.

Для изготовления такой опалубки потребуются следующие приспособления:

  • Сварка;
  • болгарка;
  • ножницы для металла.

Для начала выполняются расчеты. Заливку бетона можно начинать после сборки опалубки по технологии ТИСЭ. Понадобится проверить ровность при помощи уровня. Процедура производства опалубки из стали состоит из следующих этапов:

Опалубка из пенопласта

Пенопласт является довольно распространенным материалом для ТИСЭ

Разновидности опалубки

Конструкция данного типа создается на основе готовых блоков, выпускаемых производителем. У них стандартные размеры и установленные прутья арматуры, которые помогают правильно сформировать основание. К плюсам использования такой разновидности можно отнести тепло- и звукоизоляционные характеристики пенопласта. Также блоки не уменьшают ширину стен, что позволяет сохранить больше свободного пространства в помещении.

Создать цельную конструкцию получается с помощью металлических скоб или монтажной пены. Блоки насаживаются на арматуру и соединяются друг с другом пеной или скобами. Пенопласт значительно упрощает укладку инженерных коммуникаций. Блоки имеют заранее проделанные отверстия для проводки, и все трубы проходят через них. Этот нюанс позволяет ускорить процедуру заливки фундамента.

Бур для скважины своими руками — чертежи

Различные земляные работы, а также бурение скважин могут проводиться как автоматизированной буровой установкой большой мощности и с большой глубиной бурения, так и небольшим ручным буром. В тех случаях, когда необходимо выполнить глубокую скважину на воду, без крупной передвижной буровой установки обойтись не удастся. Однако в ряде случаев можно обойтись небольшим самодельным буром.

Применение ручного бура

Бур для скважины небольших размеров сможет быть полезен не только для бурения самодельных скважин для воды, но и при выполнении других земляных работ на участке: для установки опорных столбов, возведении временных конструкций и прочих работ, где необходимо выполнить обычную лунку небольшого диаметра. Буры такого типа не получится применять на твердой или каменистой почве, но с их помощью можно сделать скважину до 20 метров глубиной. Глубина скважины будет зависеть и от характеристик почвы, но в первую очередь от прочности разъемной буровой трубы.

Буровая труба — один из главных элементов конструкции ручного бура в том случае, если стоит задача устроить довольно глубокую скважину. Длина трубы будет увеличиваться по мере того, как сам бур будет уходить в почву. Есть также и предел физических возможностей, после которого выемка почвы и прокручивание резца будет довольно проблематичным.

Конструкция бура, особенности

Немаловажным конструктивным элементом ручного бура станет также ручка, которая отвечает за удобство использования. Она может быть рассчитана как на одного человека, так и на двоих, в зависимости от сложности почвы и глубины бурения.

Соединение ручки и верхней части разъемной буровой трубы производится сваркой, а прокат, из которого ручка будет выполнена, должен иметь хороший запас прочности, чтобы выдержать высокую нагрузку, не пружинить и не демпфировать прикладываемое усилие.

Разъемная буровая труба

Остановимся вначале на технологии изготовления этих двух элементов. В зависимости от того, для каких целей будет применяться бур, размер штанги, буровой трубы, может быть различным. Для посадки кустарников и вкапывания столбов будет достаточно полутораметровой трубы.

Бур для скважины своими руками — чертежи

Длиннее ее делать не всегда имеет смысл, поскольку длина штанги обратно пропорциональна способности металла сопротивляться усилию на скручивание. Слишком длинная штанга, состоящая из одной секции, будет попросту неудобной в работе. Если же глубина лунки или скважины превышает полтора метра, тогда есть смысл делать разъемное соединение. Длина секции разъемной штанги может быть 1-1,2 м.

Этого вполне достаточно, чтобы подобрать необходимую длину буровой трубы и постепенно наращивать ее по мере продвижения в глубину.

Если необходим длинный буровой стержень, тогда можно поступить по нескольким сценариям:

  1.  Оптимальный вариант для соединения штанг между собой — резьбовая муфта. Внутри каждой из секций нарезается резьба в соответствии с размерами трубы, изготавливается резьбовая муфта необходимой длины. Чтобы исключить самопроизвольное раскручивание соединения, применяют шплинтовой фиксатор. Просто и надежно.
  2. Если диаметр буровой трубы не сильно большой, к торцам каждой из секций можно приварить болт и гайку соответствующего диаметра. Такой вариант проще, но он менее надежен, поскольку сварочное соединение на тонкостенной трубе может иметь недостаточную прочность. Да и с фиксацией резьбового соединения придется поиграться.
  3.  Самый простой метод — нарезать муфты из трубы большего диаметра, чем сама штанга, после этого на одном конце секции муфта наглухо приваривается к трубе, с другой стороны в муфту свободно входит следующая секция, а чтобы секции не проворачивались, поперек вставляется болт и фиксируется с другой стороны гайкой.
Читайте также:  Варианты гидроизоляции ленточного фундамента: объясняем суть

Чтобы изготовить бур для скважин своими руками чертежи которого мы привели на страничке, естественно, одной штанги будет недостаточно.

Спиральный и ложковидный бур

Основным рабочим органом все же будет нож для бурения. Изготовит его можно тоже несколькими способами. Выбор конкретного способа зависит от типа почвы, глубины бурения и мастерства при изготовлении ножа для бура своими руками. Есть три доступных для изготовления типа ножа:

Такой бур выполняется из трубы диаметром, который будет достаточным для размещения в скважине оборудования, а длина бура может быть до метра. На конце такого бура приваривается сверло большого диаметра для центровки и правильного направления бурения.

Таким образом можно выполнить бур для скважины своими руками с небольшими временными м финансовыми затратами. Хорошей и продуктивной работы!

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

Более сложная конструкция

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Вид снизу

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой. Чертежи

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин. Бур из лопаты

Бур из лопаты

Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри. Бур для мягких грунтов

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

Бур для мягких грунтов

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги. Базовые чертежи шнекового и садового бура

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотности

Подробный чертеж в проекциях шнекового бура

Чертеж садового бура

Общие рекомендации и советы

Ручной бур для домашнего применения несложно изготовить, так как конструкция этого устройства проста. Если учесть общие конструктивные особенности буров подгонка может стать необходимой в вопросах диаметра отверстия, глубины бурения, необходимости расширения внизу и особенностей грунта. Некоторые умельцы рекомендуют также обратить внимание на ряд факторов:

  1. При работе на смешанных грунтах заострять зубцы рабочей части бура не следует.
  2. Для работы с глинистой почвой лучше на конце наварить несколько зубцов для рыхления.
  3. Грунт меньше осыпается при работе инструментом с малым зазором рабочей части.

Если принято решение приобрести бур в специализированном магазине нужно обращать внимание на прочность металла. Рукоятка должна быть удобной, но с возможностью наращивания, для увеличения вращательной силы. Диаметр рабочей части должен соответствовать целевому применению. Масса бура не должна быть большой – с легким инструментом легче работать.

Внимание!

Если инструмент предназначен для разового применения – лучше арендовать его или заказать работу у профессионалов.

Стены ТИСЭ своими руками

Чтобы максимально информативно охватить технологию ТИСЭ еще в начале статьи мы решили возвести первый этаж нашего дома каменным, точнее бетонным (бетон – тот же искусственный камень).

Для этого на построенный свайно-ленточный фундамент сверху укладываются специальные блоки, полученные при помощи все того же оборудования для строительства стен по технологии ТИСЭ.

Стены ТИСЭ для дома укладываются и формуются одновременно, то есть прямо в процессе их возведения, при помощи специального комплекта опалубки.

Читайте также:  Какой фундамент дешевле ленточный или свайный?

На верхнюю плоскость фундамента, после устройства слоя гидроизоляции, устанавливается переставная опалубка для формовки одного блока. В нее укладывается цементно-песчаный раствор, утрамбовывается, а затем, после небольшого его схватывания, опалубку можно снять и установить рядом для изготовления следующего блока, и так по кругу.

Важным является и факт, что между слоями уже готовых и застывших, и еще только формуемых новых блоков, нет необходимости устройства слоя из подстилающего раствора. Блоки укладываются в буквальном смысле друг на друга без дополнительных материалов, разве что только прокладываются армирующими сетками для прочности будущих стен. Квалификация каменщика здесь так же совсем не обязательна – благодаря большим размерам и точной геометрической форме переставной опалубки блоки прекрасно и ровно встают друг на друга.

Технология ТИСЭ

Стены ТИСЭ

Чертежи

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Бур из лопаты

Бур из лопаты

Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

Бур для мягких грунтов

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

Бур для мягких грунтов

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Базовые чертежи шнекового и садового бура

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотности

Подробный чертеж в проекциях шнекового бура

Чертеж садового бура

Технология бурения скважин

Тут стоит помнить, что скважин для свай придется бурить много, поэтому стоит сначала просверлить отверстие под внешний диаметр сваи и уже затем его расширить. Если грунт плотный или каменистый, то лучше с вечера в углубление залить воду. Она до утра немного размягчит почву и с утра бурить на склоне или на открытой площадке будет существенно легче.

Много времени всегда уходит на заливку раствора, ведь только на один столб с расширением в 60 см пойдет около 30 кг цемента, а раствор должен быть умеренно жидким и плотным. При расширении скважины органы управления должны стоять на одном месте, а вращаться только плуг с направляющими.

Как выполнить армирование несущей конструкции

Для начала нужно определиться с необходимой длиной стальной арматуры и только потом начинать ее гнуть. Как правило, всегда предусматривается 15 см запас. Этот запас идет на радиус изгиба и на зазор ростверка. Если принимать за стандартную длину столба 1,5 м, тогда для армирования нужно использовать два прута по 3,7 метра каждый.

Затем нужно сделать гидроизоляцию опалубки. Для таких целей подойдет дешевый строительный рубероид. Его нужно порезать на куски, скрепить в рубашку и только потом опустить в пробуренную скважину. Бетонирование происходит максимально быстро, можно одновременно заливать несколько углублений. Учитывая, что бетона пойдет очень много, лучше сразу предусмотреть бетономешалку.

Виды грунтоприемников

Основу строительной площадки составляют различные почвы (тяжелые, с каменистыми включениями; легкие, содержащие значительное количество сыпучих пород). Существует необходимость изготовления грунтоприемников, позволяющих повысить производительность бурения проблемных грунтов. Выпускаются следующие виды накопителей, позволяющих разрабатывать:

  • тяжелые грунты. Отличительная особенность – наличие равномерно распределенных четырех вертикальных элементов конусообразной формы. Назначение клыков – возможность забора разрыхленной почвы, имеющей каменистые включения до 50 мм. Использование данной конструкции грунтоприемника значительно снижает налипание глинистых, суглинистых грунтов;
  • легкие (сыпучие) грунты. Конструкция предусматривает наличие клыков, выполнение кромки пилообразного вида. Ограниченное расстояние между кромками предотвращает высыпание грунта. Клыки дают возможность убирать мелкие камни. Пилообразная кромка эффективно производит рыхление.

Предприятия-изготовители, согласно требованиям заказчиков, комплектуют бур для формирования скважин парой грунтоприемников.

Виды грунтоприемников

Свая, созданная буром ТИСЭ имеет несущую способность в несколько раз больше обычной цилиндрической