Как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками

Главное требование к опалубке для ленточного фундамента – она должна быть жесткой и прочной, чтобы форма нулевого уровня была идеальной. Вот почему отклонения геометрии опалубки не может быть больше 2 мм и не более 2 мм могут быть щели в стыковках между досками и щитами – все это можно легко проконтролировать двухметровой рейкой. Итак, устройство опалубки для фундамента и ее виды – обо всех тонкостях и нюансах расскажет эта статья.

Баня без фундамента своими руками

Да, такие тоже бывают. Подобную баню можно безо всякого риска ставить на скальном грунте. Во всех остальных случаях в определении «без» есть некоторое лукавство – фундамента, вроде, и нет, но укреплять основание придется. В подобном качестве может использоваться:

  • глина;
  • песок и гравий;
  • щебень;
  • валуны.

В первом случае глина заполняет траншеи, как для ленточного фундамента, становясь опорой для стен.

Для щебня нужно рыть котлован и дренажные траншеи, отводящие воду. Но в итоге получается достаточно прочное и сухое основание, ведь поверх щебня кладется рубероид или другой гидроизолятор.

Песок и гравий образуют ту самую подушку, которая кладется под фундамент, но здесь обходится без последнего. Делается так же, как из щебня.

Валуны – прекрасное основание. Но котлован рыть придется. Камни выкладываются по его стенкам и скрепляются цементным раствором. Между стенками насыпаются мелкие камни. Поверх делается ростверк.

Несъемный вариант опалубки

Несъемную опалубку монтировать намного проще, чем традиционную – в этом убедились все, кто только мог. Но, кроме этого своего достоинства, такая опалубка имеет еще целый ряд неоспоримых преимуществ – и самое главное из них состоит в том, что несъемная опалубка сама по себе создает еще и теплоизолирующий слой для фундамента. И да, снимать ее не нужно потом.

Итак, что представляет собой несъемная опалубка для фундамента? Это плиты или блоки, сделанные из пенополистирола. Они отличаются повышенной плотностью, а между собой крепятся специальными перемычками, периметральная же часть имеет замковые пазы. Вес одного такого элемента достигает всего полтора килограмма. А бетонная смесь в процессе заливки никуда не просочится – герметичность таких стыков высока.

Никаких подпирающих элементов здесь не нужно – это еще один достаточно весомый плюс. Ко всему такая опалубка позволяет легко обеспечивать правильность геометрических форм любого фундамента – даже сложной конструкции со ступеньками. А вот с внутренней части плит опалубки ставятся специальные пазики – именно они помогают бетонной смеси эффективно сцепляться со стеновыми поверхностями. Всего такая оградительная конструкция состоит из трех слоев – и ставится она за один производственный цикл. Материалы изготовления основания оказываются хорошо защищенными, теплоизолированными и не смогут разрушаться ни внешними атмосферными явлениями, ни водой. Это и гидроизоляция, и защита от грибка – ведь такие блоки прекрасно справляются с любыми деструктивными организмами, благодаря чему ни гнили, ни плесени на таком фундаменте быть не может. А служит такой фундамент более 80 лет – и это еще не предел.

В итоге все изготовление ленты оказывается предельно простым – между плитами опалубки заливается бетон и по необходимости заранее армируется. И после того, как бетонная смесь застывает, опалубка для фундамента из пенополистирола уже не снимается – они еще долгие десятилетия будут защищать фундамент от потерь тепла. А самое главное – возвести такой фундамент легко может даже самый далекий от строительства человек – все настолько просто, что многим напоминает обычный детский конструктор.

Единственное, что нужно сделать – это создать в бане хорошую дренажную систему. И без каких-либо проблем внутри такого фундамента создается и вентилирующая система, и прокладываются трубопроводы, и электропроводка.

Читайте также:  Армирование столбчатого фундамента под стальную колонну

В итоге фундамент для бани получается теплым, защищенными и экономичным – специальные исследования показали, что опалубка из пенополистирола в полтора раза ускоряет строительные работы, ее трудоемкость уменьшается на 40%, и 25% получается меньше сметных затрат на возведение нулевого уровня. Для любимой бани такой вариант – идеальный.

Как сделать круглую опалубку?

Наверняка этот вопрос мучает многих энтузиастов и экспериментаторов — как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками придав при этом её круглую форму?

Основные подготовительные работы для фундамента будут те же, что и для других типов опалубок, а вот к выбору материала стоит отнестись серьёзней.

  •  Пластик

Если конструкция не будет внушительной, и вы решили построить, например беседку, то вполне подойдет пластик. Он обладает достаточной гибкостью и при необходимости его можно выгнуть с помощью небольшого нагрева, но прочность такой опалубки невелика.

  • Доски

Такая опалубка будет набираться по принципу бочки (рис 7) и при необходимости может быть усилена с обеих сторон колышками, вбитыми на небольшом расстоянии друг от друга (10-20 см). Если это несъемная опалубка, то ее можно формировать постепенно — сделать небольшую часть опалубки и закрепить ее небольшой стяжкой и так далее (совет: можно просто вкопать доски, ниже уровня «подушки фундамента», это будет дольше, но позволит сделать опалубку более ровной). А после сборки, если между нижней внешней частью опалубки и грунтом остался зазор, засыпать его гравием или песком. Данный вид может выдержать большие нагрузки.

  •  Фанера

Как и пластик, весьма слабый вид материала, к тому же фанере не всегда получится придать необходимую форму.

  •  Пенополистирол

Можно заказать нужные вам параметры блоков, так вы сэкономите деньги и силы, но это обойдется дорого вашему кошельку.

  •  Металл

Листья стали толщиной в 1мм могут также применяться для такой опалубки. Но без помощи дополнительных инструментов вы в одиночку вряд ли сможете придать ей нужную форму.

Совет: можно поискать готовые каркасы для съемной круглой опалубки и если посчастливится, то найти нужный диаметр.

Технология изготовления опалубки из досок

Чтобы сделать опалубку своими руками, вам нужно запастись следующими инструментами и материалами:

  • гвозди;
  • молоток;
  • рулетка и уровень, карандаш;
  • ножовка;
  • доски и бруски.

Проще всего сделать опалубку для столбчатого фундамента из досок, поэтому именно такой вариант изготовления этой конструкции мы и рассмотрим поэтапно:

Рекомендуем к прочтению:Монолитные работы в строительстве дома и стен: виды и технология

Подготовительные работы

При помощи шнура, уровня и колышков выполняется разбивка контуров будущего сооружения

  1. Сначала нужно подготовить территорию для строительства. Участок очищается от мусора, ненужных зелёных насаждений. При помощи шнура, уровня и колышков выполняется разбивка контуров будущего сооружения. Определяются и помечаются места выполнения ям под столбы.
  2. Приступаем к копанию ямы. Её глубина зависит от типа используемого фундамента (заглублённый, мелкозаглублённый или незаглублённый). При этом стоит учесть, что дно ямы должно быть ниже отметки установки опоры на 100-150 мм для выполнения песчаной подушки. Ширина ямы зависит от используемой опалубки. Для установки досок и распорок ширина котлована должна быть больше на 20 см с каждой стороны, чем габариты опор. Если используется несъёмная опалубка из труб, то яма бурится на 2-5 см больше, чем диаметр опоры.
  3. После этого дно котлована трамбуется и засыпается песком либо смесью песка и щебня. Высота слоя 100-150 мм. Прослойка смачивается водой и тщательно трамбуется.
  4. Чтобы в процессе заливки бетона влага из него не впитывалась в грунт (это может привести к снижению прочности конструкции), поверх песчаной подушки укладывается слой рубероида или плотного полиэтилена.

Подготовка и сборка опалубки

Формируются щиты из досок, которые крепятся к брускам в яме при помощи гвоздей и шурупов

  1. Доски для опалубочной конструкции необходимо подготовить. Если их поверхность неровная, её ошкуривают для получения нужной гладкости. В случае использования труб для несъёмной опалубки их нарезают на отрезки нужной длины.
  2. Для формирования каркаса в углы ямы вбивают деревянные бруски нужной высоты.
  3. После этого формируются щиты из досок, которые крепятся к брускам в яме при помощи гвоздей и шурупов. Для получения большей герметичности конструкции и более гладкой поверхности доски с внутренней стороны покрываются полиэтиленовой плёнкой. Это дополнительная мера облегчит процесс снятия опалубки после застывания бетона.
  4. Чтобы после заливки бетонного раствора доски не распёрло, с обратной стороны устанавливаются косые распорки из деревянных брусков. Обычно такие распорки крепятся по углам конструкции и в центральной части каждого щита.
Читайте также:  Сайдинг Доломит: преимущества и недостатки

Совет: вместо распорок можно использовать шпильки, которыми стягиваются стенки опалубки.

В процессе установки опалубочного изделия необходимо строго контролировать вертикальность всех конструкций при помощи уровня. Также стоит стараться не допускать возникновения больших щелей между досками, в которые может вытекать раствор. Щели шириной более 4 мм лучше заделать подручными средствами, чтобы защититься от утечек бетона. Высота щитов опалубки должна быть на несколько сантиметров выше уровня заливки бетонного раствора.

Заключительный этап

Перед тем как заливать бетон, стоит выполнить гидроизоляцию

  1. После установки опалубочной конструкции необходимо проверить короб на герметичность и вертикальность.
  2. Перед тем как заливать бетон, стоит выполнить гидроизоляцию. Для этого внутренняя поверхность короба выстилается рубероидом. Швы межу отдельными листами соединяются методом горячего плавления.
  3. После этого в подготовленную опалубочную конструкцию можно опускать арматурный каркас. Он выставляется при помощи уровня по вертикали и фиксируется распорками. При его установке стоит помнить, что все металлические конструкции каркаса должны быть защищены от коррозии не менее чем 5-ти сантиметровыми слоем бетона.
  4. После этого можно приступать к заливке бетонного раствора.
  5. Опалубка снимается через 4-5 дней.

Как установить опалубку для ленточного основания на неустойчивой почве

Схема надежной установки опалубки для ленточного основания

Уже одно копание траншеи или котлована в рыхлой почве чревато некоторой опасностью, из-за возможного ее сдвига. Поэтому сначала делают внешнюю опалубку траншеи с целью предотвратить сдвиг почвы, а уже затем обустраивают внутреннюю часть траншеи.

Чтобы защитить труд рабочих, траншею копают под некоторым уклоном стенок и достаточной ширины для удобного монтажа щитов. Затем устанавливается опалубка, которую часто делают в несколько слоев, где промежуточная зона – это фиксаторы внешней кромки от грунта и внутренней от зоны бетонного раствора.

Чтобы опалубка стояла надежно, можно поверх песчано-гравийной смеси залить слой бетона средней плотности так, чтобы он с внутренней стороны зафиксировал щиты. Когда монтируется опалубка на бетонной основе, то лучше использовать специальные резьбовые стяжки. Они фиксируют плиты между собой, препятствуют их расползанию под массой бетона, а внутри опалубки предусматриваются стальные втулки.

Материалы для съемной опалубки

Наиболее дорогим материалом для опалубки являются изготовленные из металла листы толщиной от одного до двух миллиметров. Их легко изгибать под любыми углами, создавая конструкцию самой сложной геометрической формы. Для увеличения ее жесткости к металлическим листам можно приварить арматурные прутья. Недостатками такой опалубки являются ее большой вес и значительная стоимость.

Наиболее популярный материал для опалубки — древесина в виде досок, фанеры или плит ОСБ. К достоинствам деревянных конструкций относится простота их монтажа без использования специальных инструментов и их доступная стоимость. К недостаткам можно отнести необходимость выполнения работы по усилению упорами и распорками. Опалубки из досок и фанерных листов часто применяются при строительстве частных домов.

Отрицательных сторон значительно больше. К ним относятся:

  • повышенная сложность монтажных работ;
  • возможность возникновения утечки бетонной смеси;
  • низкие характеристики несущей способности конструкции;
  • необходимость обустройства дополнительного крепежа.

Такого рода конструкции можно использовать только при сооружении небольших строений. При капитальном строительстве опалубку, изготовленную из подобных материалов, не используют.

Опалубка из досок

Наиболее распространенным материалом для устройства опалубки являются доски. Из досок можно легко собрать опалубку любой формы, отпилив или сколотив в нужных местах.

Какую доску использовать для опалубки?

Для опалубки лучше всего использовать доски из древесины хвойных пород деревьев – еловые, сосновые, пихтовые. Они прослужат гораздо дольше, нежели доски из древесины мягких лиственных пород и могут быть использованы заранее продумать, как вы будете использовать доски в дальнейшем. Если вы планируете единоразовое их использование, после чего пустите на дрова, то можно брать доску из любого вам важно использовать доски в дальнейшем, то не следует использовать материал влажностью менее 25%, так как в этом случае заметно повышается способность древесины к впитыванию влажного увеличить влажность досок при строительстве в сухое жаркое время, перед заливкой бетона опалубку можно пролить водой.

Толщина доски для опалубки

Толщина доски для устройства опалубки выбирается в зависимости от количества упоров и подпорок по периметру опалубки. И наоборот – количество подпорок напрямую зависит от выбранной толщины вы сами понимаете, толщина досок повлияет на общую стоимость строительства фундамента. Поэтому следует заранее подсчитать необходимые затраты, чтобы максимально уменьшить цену, в которую вам в итоге обойдется правило, для строительства опалубки для мелкозаглубленного ленточного фундамента толщиной 300-400 мм вполне достаточно досок 25х150 с упорами через каждые 50 см.

Особенности возведения щитовой для изгороди на склоне

Если участок находится на склоне, то опалубочная система создается по особой технологии. Основание в этом случае делается ступенчатым. Оно будет состоять из одинаковых элементов, которые размещаются на разных уровнях в форме ступеней.

Схема установки столбов на участке с уклоном

Траншеи нужно при этом вырыть сверху вниз. Делается это вдоль склона. Бетонный раствор следует залить по такой же схеме. Процесс заливки начинается с верхних ступеней. Также необходимо следить, чтобы торцы у них были закрыты.

Опалубку под забор делают таким образом, чтобы основание получилось прочное и надежное. Нужно грамотно подобрать материал для ее создания. Для этого стоит воспользоваться рекомендациями специалистов, имеющих опыт в данном деле.

Схема размещения оснований с различным скосом

Особенности возведения щитовой для изгороди на склоне

Если все будет сделано согласно технологии, то срок эксплуатации у ограждения будет длительным. Предпочтительно выбирать съемную конструкцию, тогда ее можно будет использовать повторно для создания основания для какой-нибудь хозяйственной постройки.

Установка распорок и упоров

Выставленная по периметру траншей щитовая конструкция должна быть укреплена, чтобы она смогла выдержать давление бетонного раствора. Для этих целей снаружи устанавливают раскосы. Их следует поставить таким образом, чтобы шаг между ними не превышал 1м. Застройщики должны уделять особое внимание углам конструкции. В этих местах необходимо устанавливать упоры в обе стороны. Если высота щитов превышает 2м, то придется установить распорки в два яруса.

После того как опалубка была установлена, необходимо внутри зафиксировать расстояние между противоположными щитами. Для этих целей обычно задействуются пластиковые трубы и металлические шпильки, диаметр которых может варьироваться в диапазоне 8мм-12мм. Такие элементы арматуры устанавливают в нижней и верхней части щитов, не забывая об уплотнительных пластинах и гайках:

Установка распорок и упоров
  1. Изначально в расположенных параллельно друг другу щитах высверливаются отверстия.
  2. Между щитами вставляются отрезки пластиковой трубы.
  3. Внутрь трубок продеваются металлические шпильки (по обоим концам надеваются уплотнительные пластины).
  4. Закручиваются с двух сторон и подтягиваются гайки.

После того как были завершены все работы по сооружению щитовой конструкции, застройщик может приступить к заливке бетона. Это следует делать в несколько этапов. Как только был создан первый слой (раствор заливается на песчано-щебневую подушку, покрытую слоем изоляционного материала) необходимо удалить пузырьки воздуха и пустоты. Для этих целей следует задействовать глубинный вибратор. После этого выливается в опалубку оставшийся бетон, которая демонтируется после застывания раствора.

Сборка несъемной опалубки

Конструкция из полистирольных блоков собирается постепенно – по мере увеличения высоты фундамента или стен. Первый ряд выкладывают на подготовленную основу – подушку, предварительно положив гидроизоляцию с заходом на стены траншеи (в случае траншейного варианта). Сборка производится в замки на гранях блоков.

Набирается высота, при которой можно без значительных затруднений повязать арматуру. В случае использования полимерных листов, стенки фиксируются между собой скобами, которые идут в комплекте. Набрав несколько рядов и развязав арматуру производят заливку бетоном, после чего собирают следующие ряды и так до полной готовности сооружения.

Для неразборной опалубки из бетонных блоков процесс такой же. Разница в конструкции материала и способе развязки арматуры, которая укладывается в специально предусмотренные выемки на верхней и нижней поверхности блоков. Процесс монтажа также происходит постепенно – после заливки одного или двух рядов монтируются следующие.