Как построить монолитный плитный фундамент

На этапе планирования основы под строение, в последнее время все чаще отдают предпочтение именно монолитной плите на ленточном фундаменте.

Применение

Есть несколько типичных ситуаций, когда такая популярная конструкция фундамента становится наиболее актуальной:

  • при желании создания единого «цоколя» под всем периметром постройки. Монолитная плита на ленточном фундаменте, в этом случае будет наиболее оптимальной, позволяющая возводить перегородки в других помещениях;
  • во время возведения строений на «плавающих» или других нестабильных типов грунта, где использование другого варианта основания будет необоснованным и невыгодным;
  • при возведении тяжелых зданий, которые могут быть выполнены из монолитного железобетона или кирпича.

Внимание! Во время планирования такого вида основная, очень важно не забывать, что длина пролета без поддержки опор, по максимуму может составлять не более 600 см.

Устройство монолитной плиты

Как и при укладке любых монолитных конструкций, устройство плитного фундамента подразумевает определенную последовательность слоев бетонного «пирога»:

  1. Песчано-гравийная подложка – 15-20 см песка позволяет выровнять «непослушный» грунт, а 15-20 см гравия станут хорошей дренажной системой.
  2. Геотекстиль (некоторые укладывают его перед песчаным основанием).
  3. Бетонная «подготовка» толщиной порядка 5-10 см. Этот слой представляет собой жесткое основание, которое потребуется для гидроизоляции.
  4. Рулонный гидроизолирующий материал (лучше отдать предпочтение материалам на стекловолоконной основе).
  5. Теплоизоляция толщиной около 15-30 см. Утеплитель (лучше всего подойдет пенополистирол) снизит силу пучения и сделает фундамент не таким холодным.
  6. Армопояс состоящий из двух арматурных сеток с ячейками размером 20 х 20 (диаметр стержней 12-16 мм).
  7. Бетонная стяжка толщиной 20-50 см и система теплых полов (если предполагается).

Чтобы залить плитный фундамент своими руками, необходимо произвести правильные расчеты.

Способы создания плиты фундамента

Классический фундамент плита

Способы создания плиты фундамента

Внешне основание выглядит как равномерной толщины плита из железобетона 0,25–0,5 м по всей площади здания.

Виды монолитных плитных фундаментов:

Способы создания плиты фундамента
  1. Классический. На подушке из гравия и песка. Толщина подсыпки может достигать 2/3 глубины котлована и зависит от величины плодородного слоя.
  2. Русский высокопрочный. Фундаментная основа с ребрами жесткости под несущими стенами. Используется на сильно пучинистых грунтах для массивных строений. Под легкие дома допускается уменьшать толщину плиты до 10 см.
  3. Шведская утепленная плита. В опалубку из несъемных блоков утеплителя вкладывается теплый пол, устанавливается арматура, заливается бетоном. Все коммуникации располагаются на глубине, под песчаной подушкой. Трубы подбираются самые надежные, так как разобрать фундамент невозможно.

Высокопрочный фундамент с ребрами жесткости Утепленная шведская плита

Способы создания плиты фундамента

Плитный фундамент бывает из сборных железобетонных конструкций, установленных впритык друг к другу. Это намного проще, чем заливать фундаментную плиту единоразово. Но здесь кроется подвох — жесткость получаемого основания низкая. При любом серьезном пучении грунта здание станет деформироваться. Поэтому способ применяется редко — в основном под небольшие постройки, умещающиеся на 1 плите.

Выбор материалов и инструментов

Для строительства монолитного плитного фундамента потребуются следующие материалы и инструменты:

Плиточный фундамент в разрезе (схема).

  • бетонная смесь;
  • бетономешалка;
  • лопата;
  • деревянная опалубка;
  • песок;
  • щебень;
  • гидроизоляционные материалы;
  • теплоизоляционные материалы;
  • арматурные прутья.

Бетон, на котором будет базироваться монолитная плита, играет очень важную роль, что неудивительно, ведь все давление приходится именно на сплошную поверхность.

Кроме того, на плиту оказываются следующие виды нагрузок: продавливающая, изгибающая, пучение и отпор почвы. Фундаментная плита не должна иметь слишком большую толщину, обычно бывает достаточно 20 см. Такая основа способна выдержать стандартный двухэтажный каркасный дом. Для нетяжелых строений можно сделать плиту толщиной 15 см. Если дом имеет достаточно большую площадь, толщина фундамента возрастает до 25 см.

Читайте также:  Бетонирование ленточного фундамента самостоятельно

Если дом используется для проживания в зимнее время, необходимо позаботиться о выборе материалов для теплоизоляции. Теплоизоляция устанавливается над плитой и под ней. Для этих целей прекрасно подходит экструдированный пенополистирол. При работе с ними необходимо следить за тем, чтобы не образовывались мостики холода, это приведет к охлаждению плиты зимой.

Схема монтажа монолитного плитного фундамента.

Гидроизоляционные материалы выбираются в зависимости от влажности грунта на участке. Этот показатель может быть определен при бурении небольшой скважины. Можно изучить и имеющийся на участке колодец. Если грунтовые воды залегают ниже 1 м, фундамент гидроизолируется по упрощенной технологии. При этом используются специальные влагозащитные мембраны.

Разновидности монолитной плиты

Несмотря на то, что монолитный фундамент имеет специфический принцип строительства, одинаковый для всех вариантов обустройства, он имеет несколько конкретных разновидностей. Выделяются следующие основные виды фундаментных плит.

Классический тип

Это наиболее распространенная, типовая технология, когда железобетонная плита возводится на песчано-гравийной подушке. Утеплитель не является обязательным элементом. Бетонная плита имеет толщину в пределах 25-50 см.

Утепленная шведская конструкция

Данный фундамент имеет многослойную систему, но основное отличие заключается в наличии несъемной пенопропиленовой (пенопластовой) опалубки. Она служит прекрасным теплоизоляционным материалом.

Разновидности монолитной плиты

В конструкции предусматриваются прокладки геотекстиля и технониколя, а также гидроизоляция. Сверху заливается теплый пол толщиной до 10 см. Шведская плита сложна в изготовлении, но хорошо сохраняет тепло в доме.

Русский вариант

Эта фундаментная плита характеризуется формированием ребер жесткости в месте установки несущей стены, а также на наиболее нагруженных участках. Ребра делаются при заливке бетона за счет соответствующей конструкции опалубки.

Они могут быть направлены вниз (заглублены в грунт) или вверх (имитируя ленточный фундамент). Такой фундамент ведет к увеличению расхода бетона, но при этом значительно улучшаются прочностные характеристики.

Выбор типа монолитного основания производится с учетом финансовых возможностей и конкретных условий. Шведскую плиту сделать своими руками очень сложно, а потому при наличии соответствующих средств приглашается специализированная компания. Этот тип фундамента скорее относится к элитному классу. Наиболее доступен классический вариант, который и применяется чаще всего.

Строим железобетонный монолит

Технология строительства фундамента плиты подразумевает выполнение нескольких этапов работы.

Подготовка и разметка

На этапе подготовки с поверхности используемой территории убирают мусор, вкопанные столбы, выкорчевывают деревья и пни, снимают верхний слой грунта с травой и делают разметку, отмечая углы и стены будущего фундамента столбиками с нитью или леской. Заранее конструируется схема плиты фундамента. Дополнительно по периметру с каждой стороны прибавляют по метру – это облегчит обустройство опалубки.

Рытье котлована и укладка подушки

Яму под фундамент можно вырыть самостоятельно, если залегать он будет неглубоко; в остальных случаях стоит воспользоваться услугами экскаватора. Последние 15 см дна ямы желательно рыть вручную. Ровность дна контролируется уровнем, а при наличии перекосов дно не стоит выравнивать досыпанием земли – нужно углубить его до уровня впадины, после чего компенсировать новые сантиметры утолщением подушки.

Если планируется построить фундамент мелкого залегания или поверхностный, достаточно будет по рачету простой песчаной подушки толщиной 30 см, а для глубокого фундамента необходимо к этой подушке добавить 20-сантиметровый слой гравия.

Монтаж опалубки

Следующий этап – монтаж опалубки по всему периметру ямы. Доски для опалубки кладут встык, соединяя их друг с другом гвоздями. Дополнительно с внешней стороны устанавливают подпорки. Затем нужно проверить крепость конструкции, для чего достаточно будет сильно ударить по ней ногой.

Заливка стяжки

Первый слой стяжки толщиной около 4-5 см заливают на тщательно утрамбованную подушку. После ее полного высыхания поверх кладут слой гидроизоляции с таким запасом, чтобы листы пленки перекрывали друг друга на 7-8 см, а по краям были свободные участки пленки длиной в 1 метр, которые потом нужно будет уложить на стены. Следом заливают второй слой бетона точно такой же толщины.

Армирование

Из арматуры диаметром 10-16 мм (в зависимости от грунта и веса дома) класса A-III делается две сетки, размер стороны квадрата которых будет равен приблизительно 15 см. Прутья нужно связать между собой стальной проволокой с диаметром около 5 мм.

Читайте также:  Как поставить опалубку под фундамент своими руками

Заливка фундамента

Плиту из бетона желательно заливать, используя насос и миксер, но при их отсутствии можно воспользоваться помощью знакомого, который будет постоянно замешивать и подавать бетонную смесь.

Чем меньше пустот и пор в толще фундамента, тем он прочнее и более водостойкий

После заливки по смеси желательно пройтись строительным вибратором, заменить который может кувалда – ею простукивают по стенкам опалубки так, чтобы бетон начал вибрировать – это удалит пузыри воздуха из смеси и поможет ей заполнить все пустоты.

Следом бетон разглаживают до появления на его поверхности воды. После заливки железобетон оставляют просыхать на месяц, поливая его водой по мере высыхания в первую неделю. После просыхания железобетона опалубку разбирают, а оставшиеся концы гидроизоляции заворачивают на стяжку и запаивают горелкой к торцам бетона.

Стадии строительства железобетонной плиты

Ход строительства монолитного фундамента несравненно более прост, чем ход сооружения фундамента сборного. Однако имеется важный момент: все применяемые материалы должны иметь самое высокое качество, поскольку к монолитному фундаменту предъявляют более высокие требования. Однако при этом нет нужды привлекать строительную технику.

Подготовка участка

Сперва надобно хорошенько расчистить участок: верхний слой грунта, включающий растительность, убрать, для этого часто нанимается бульдозер.

Толщина данного фундамента, верней, именно монолитной плиты, варьируется в пределах 15-40 см. Это определяется характеристикой грунта, весом будущей бани и тем, чем будет наполнена она.

Чтобы провести канализацию, водопровод, силовой электрический кабель, в «теле» фундамента проделывают заранее отверстия соответствующего диаметра, туда устанавливаются трубы. После прокладки этих коммуникаций щели между стенками фундамента и трубками тщательно герметизируются.

Рытьё котлована

Котлован для данного типа фундамента обычно роют на глубину 1,5 м, вытаскивают оттуда глину и заменяют гравием либо песком. Выравнивать поверхность требуется по строительному уровню – ни про какие уклоны речь идти не может, в противном случае последует деформация, а затем полное разрушение будущего фундамента. Нужно учесть, что во время копки котлована важно не допустить в любой его части перекоп. Недопустимо выравнивание перекопа посредством подсыпки грунта либо песка.

Монтаж опалубки

Порою такие фундаменты строят из монолитных железобетонных уже готовых плит, их можно увидеть в момент стройки в панельном доме. Они имеют чётко рассчитанное качество, но для их монтажа требуется вызов крана и всё равно нужно делать бетонированную стяжку поверх всего. Такая конструкция уже не столь жёсткая, как полностью монолитная плита.

Для строящегося собственными руками изначально нужна опалубка, для которой потребуются доски толщиною минимум 25 мм с укосами. Сама опалубка ставится с опорками, причём следует изначально проверить жёсткость конструкции в целом. Сделать означенное можно банальным ударом ноги – если сломается опалубка, то лучше ей сломаться на этом этапе, нежели при бетонировании.

Стадии строительства железобетонной плиты

Утепление с гидроизоляцией

Дальше сооружают систему дренажа. Кладут гидроизоляцию и, при необходимости, утепление.

Тут следует упомянуть шведскую технологию строительства подобного фундамента, предполагающую применение современных гидро- и теплоизоляционных материалов. Такое основание называется утеплённой плитой и обладает потрясающими энергосберегающими характеристика при небольших сроках строительства и столь же небольших затратах. Это для русской бани в самый раз!

Армирование

Последующим шагом монтируют арматуру. Порою на специальную сетку крепят дополнительно систему подогрева полов. Лучше арматуру брать 16 мм; на худой конец можно, конечно, и 14 мм. Однако её рассчитать не столь просто – лучше сделать это заранее.

Арматуру укладывать надо крест-на-крест, в 2 ряда. Так выходят 2 сетки – одна внизу, за 5 см от песчаной подушки, вторая – сверху, за 5 см от фундаментной плиты. В сетке между прутьями должно выйти ровно 20 см. Арматуру вязать надо обычной стальной проволокой.

Заливка фундамента

Бетон заливать в данном фундаменте надо одним приёмом, причём бетон должен быть лишь высокого класса прочности – начиная с М300 по марке, его коэффициент водонепроницаемости должен превышать W8, морозоустойчивостью — превышать F200, показатель подвижности — превышать П3. Тут имеется важный момент – применяемые материалы должны иметь самое высокое качество, ибо к монолитному фундаменту выдвинуты более серьёзные требования. Потребуется всего где-то минимум 20 куб. м бетона.

Читайте также:  Как правильно сделать мелкозаглубленный фундамент

Как только высохнет плита, полы бетонные в бане будут целиком готовыми к отделке. Это и является наибольшим плюсом монолитного фундамента – мороки минимум, зато результата максимум!

Опалубка и гидроизоляция фундамента

В приготовлении опалубки и гидроизоляции нет ничего сложного. Далее представлена пошаговая инструкция того, как это сделать своими руками:

  1. Опалубка устанавливается по периметру всего дома, из досок, толщиной в пределах 50 мм. Здесь важно не запутаться. Котлован выкапывается на метр больше относительно сторон, а опалубка выставляется строго по периметру дома. Оставшееся пространство нужно для отмостки и дренажа.
  2. Выставлять опалубку следует на высоту плитного фундамента. Используя шнуры и уровень, нужно выровнять ее горизонтальную проекцию. Это необходимо для того, чтобы после заливки бетона не возвращаться к повторному выравниванию. Если нет нужного количества шнуров, то на опалубке следует делать метки на определенном промежутке. Толщина плиты рассчитывается исходя из веса будущего дома. В среднем ее толщина будет в пределах 30 см.
  3. После выставления и жесткого закрепления опалубки нужно уложить слой гидроизоляции. Обычно для гидроизоляции применяются рулонные материалы на основе битума.
  4. Полосы гидроизоляции укладывают с напуском на опалубку по всему периметру и сваривают между собой. Это не допускает проникновения воды из грунта к плите. Напуск необходим для усиления гидроизоляции и позволяет более легко разобрать опалубку после застывания бетона.

Опалубка

Удобнее всего сделать схемную опалубку. Ее сколачивают по периметру котлована из досок. Наружную сторону усиливают при помощи подкосов.

После того как готова опалубка нужно сделать подушку фундамента. Она выполняется из слоя песка и гравия. Подушка нудна для отведения влаги от фундамента и амортизации грунта. Подушка может быть в толщину от 15 до 30 см. если грунт слишком влажный можно добавить мелкий щебень.

Подушка должна быть хорошо утрамбована. В идеале на песке не должно оставаться следов обуви после качественной утрамбовки.

после делается гидроизоляция. Сначала делается раствор песка и цемента. Им заливается подушка. Толщина такого раствора должна быть около пяти сам. После можно класть гидроизоляцию использовать с этой целью рулонный материал. Например рубероид. Хорошо, если часть материала попадет на опалубку

Опалубка для фундамента

когда гидроизоляция будет готова, можно начинать армирование для этого понадобится арматура. Используйте витую арматуру, и не применяйте сварку. Стянутые проволокой пруты будут подвижнее и спасут плиту в случае неравномерной нагрузки. Тогда как сваренные пруты увеличат нагрузку и она моет лопнуть. Вяжется каркас в самом котловане.

После того как армирование окончено можно приступать к заливке плиты. Лучше всего пригласить машину с готовым раствором и залить сразу весь фундамент. Так он точно будет однородным и не даст трещин.

Готовый фундамент – монолитная плита

Формирование защитной подушки

Плитный фундамент не монтируется непосредственно на утрамбованный грунт. Основой служит защитная подушка из песка. Она предназначена для уплотнения грунта. В ходе работ понадобится песок в смеси со щебнем мелких фракций. Применяются также пески мелкой или пылевой фракции. Толщина подушки – от 20 до 30 см. Для грунтов низкой плотности она составляет от 45 см. Технология устройства подушки:

  • насыпается слой песка максимальной толщиной 10 см, проливается водой из шланга. После уплотняется ручной трамбовкой;
  • засыпается щебень, также уплотняется трамбовкой.

Таким же образом насыпается каждый последующий слой подушки.

Такая подготовка нужна для предварительной усадки грунта.