Достоинства и недостатки свайно-ростверкового фундамента

По своей сути свайно-ленточный фундамент является укрепленным аналогом обычного ленточного и чаще всего мелкозаглубленного фундамента. Он наиболее легкий в установке и подготовке, не требует привлечения специальной строительной техники, поэтому его можно легко и просто сделать своими руками с нуля. Главное – соблюсти все необходимые этапы и не пропустить ничего важного, и на таком фундаменте ваш дом может простоять очень долго.

Винтовые, забивные, буронабивные… сваи пронизывают весь пучнинистый и рыхлый слой почвы и «якорятся» на твёрдых, несжимаемых грунтах. Если дом каркасный или деревянный всё вообще супер, но если вы хотите построить подверженные растрескиванию газобетонные стены, придётся выставлять опалубку и отливать бетонный ростверк, который по ширине и толщине будет аналогичен уже знакомой нам малозаглубленной ленте, с той только разницей, что работы придётся проводить «на весу». Да и просвет между землёй и домом послужит сомнительным украшением.

Вот тут-то умельцы и вспомнили когда-то прослушанный в вузах курс лекций, и не сильно заморачиваясь пониманием основоположных принципов, решили закопать бетонный ростверк в землю. Так и от «висячих» работ можно избавиться, и настоящим цоколем обзавестись.

В каких случаях нужен свайно-ленточный фундамент

Конструкция свайно-ленточного фундамента предусматривает заглубление в грунт и максимальное укрепление основы – ростверка, которым является верхняя лента фундамента.

В основном свайно-ленточный фундамент своими руками делают в таких случаях:

  • тяжелый вес дома с использованием стен из камня и кирпича;
  • подвижные пучинистые грунты;
  • наличие под участком для строительства грунтовых вод, повышенная влажность земли;
  • рельефная местность с уклоном.

Сваи расположены на глубине 1-2,5 метра, таким образом не дают разрушиться и наклониться зданию при любых погодных условиях.

Создание проекта монолитного фундамента

Рисунок 2. В опалубке не должно быть трещин и швов, иначе раствор выйдет за пределы щитов, что недопустимо.

Начинают работы с расчета всего веса конструкции строящегося здания (сюда входит и фундамент). Далее высчитываются следующие параметры:

  • площадь постройки;
  • давление, оказываемое зданием на грунт.

Проводится исследование структуры почвы на строительном участке: выясняется плотность грунта и глубина залегания подпочвенных вод. Если выяснится, что полученные по расчету показатели нагрузки выше значения, которое способен выдержать грунт на строительном участке, то придется уменьшить размеры основания и самого строящегося дома.

Например, при илистой или торфяной почве надо выкопать котлован размером с фундамент и засыпать его привозным, качественным грунтом.

Чем отличается мелкозаглубленный фундамент?

Для выполнения фундамента заглубленной конструкции необходим котлован глубиной ниже уровня промерзания грунта. В районах с суровой зимой эта глубина превышает полтора метра, поэтому без тяжелой техники на участке не обойтись. Мелкозаглубленный ленточный фундамент представляет собой основание, выполненное по периметру всех несущих стен, при этом глубина конструкции обычно не превышает полметра.

Чем отличается мелкозаглубленный фундамент?

Конструкция ленточного фундамента

Чем отличается мелкозаглубленный фундамент?

К достоинствам мелкозаглубленного фундамента можно отнести:

Чем отличается мелкозаглубленный фундамент?
  • Простоту выполнения и невысокую стоимость работ;
  • Возможность возведения фундамента без применения строительной техники;
  • Прочность, достаточную для постройки небольших домов, бань или каркасных строений;
  • Возможность утепления полуподвального помещения;
  • Широкий выбор материалов и технологий для его устройства: он может быть монолитным, выполненным с помощью заливки бетоном, а также сложенным из бетонных блоков или кирпича.
Чем отличается мелкозаглубленный фундамент?

Из недостатков следует отметить его недостаточную прочность для зданий, построенных на пучинистых грунтах. Эта проблема может быть решена устройством песчаной отсыпки и дренажа, что позволит снизить нагрузки со стороны грунта.

Чем отличается мелкозаглубленный фундамент?

Мелкозаглубленный фундамент нельзя выполнять на промерзшем грунте, а также оставлять ненагруженным на зиму, поэтому сроки работ по заливке фундамента и строительству стен довольно сжаты и составляют в средней полосе 4-5 месяцев.

Чем отличается мелкозаглубленный фундамент?

Чем отличается мелкозаглубленный фундамент?

Рассчитываем МЗЛФ

Чтобы изготовить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками необходимо определиться с типом фундамента и его габаритами. Допустим, мы планируем построить основание площадью в 15 м2, с шириной 5,5 м и длиной 6,5 м, с 4 горизонтальными рядами арматуры и 2 вертикальными.

Читайте также:  Все про цокольные панели: виды и способы монтажа

Исходя из этого, мы получаем следующий примерный чертеж, будущего фундаментального основания.

Рассчитываем МЗЛФ

Для такой постройки потребуется:

  • 402 м арматуры (120 м для горизонтальных рядов, 192 м – для вертикальных и 90 м уйдет на соединительные стержни);
  • 2,02 «куба» пиломатериалов для опалубки;
  • 153 мешка цемента (по 50 кг в каждом);
  • 19 100 кг песка;
  • 27 550 кг щебня.

Это пример стандартной конструкции МЗЛФ, высотой 1 600 мм. Расчет глубины  производится по следующим параметрам:

  • 0,4 м, если основа защищена от пучинистых почв;
  • 0,45 м для песчаного грунта с низким уровнем грунтовых вод;
  • 0,5 м если преобладает глинистая почва с уровнем промерзания в 1 м;
  • 0,75 если отметка промерзания доходит до 1,5 м;
  • 1 м для почв с глубиной промерзания 2,5 м.
Рассчитываем МЗЛФ

Кроме этого, обратите внимание на другие типы фундамента.

Для чего необходим чертеж

Для правильного выполнения мероприятий по армированию необходимо выполнить разработку документации. Чертеж можно разработать самостоятельно или воспользоваться услугами профессиональных разработчиков.

Чертеж позволяет:

  • определить потребность в стальных прутках для сборки;
  • изготовить силовую конструкцию в соответствии с документацией.
Для чего необходим чертеж

Армирование Ленточного Фундамента

В профессионально выполненном чертеже содержатся следующие сведения:

  • габариты каркаса;
  • диаметр стержней;
  • профиль прутков;
  • шаг между проволочными перемычками;
  • интервал между силовой арматурой;
  • конструктивные особенности пояса.

На основании чертежа можно самостоятельно рассчитать длину стержней в поясах и общее количество перемычек. После разбивки применяемой арматуры по сортаментам, несложно рассчитать общую длину путем суммирования. Для заказа прутков необходимо знать их общий вес. Для этого суммарный метраж по каждому типоразмеру следует умножить на вес погонного метра для конкретного стержня.

Для обеспечения необходимой прочности следует вместо электросварки использовать вязальную проволоку для соединения элементов. Сварка создает зоны напряжений, а вязальная проволока прочно соединяет прутки, не нарушая структуры металла. Зная, что для обеспечения фиксации двух прутков требуется 25–30 см, несложно рассчитать общую потребность в вязальной проволоке. Для этого следует перемножить количество стыков на указанную длину.

Для чего необходим чертеж

Армирование ленточного ростверка выполняется посредством пространственного армокаркаса, состоящего из двух продольных поясов арматуры

Читайте также:  Армируем фундамент: как правильно действовать?

Столбчатый фундамент.

Оптимален для ровного рельефа в относительно устойчивых грунтах. Похож на свайный, но менее заглублен.

Столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома построить можно по такой технологии:

  1. Делают разметку на плане. Опоры располагаются в углах, пересечениях стен, по периметру с шагом 2-3 метра. Далее, переносят эти точки на участок.
  2. Выкапывают ямы под столбы. Если фундамент будет из асбестовых труб или монолитных столбов, углубления производят арендованным на сутки моторубом. Под каменные стойки ямы выкапывают лопатой. Размер выемки составляет 60×80 см, а глубина должна быть на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта.
  3. Гидроизоляцию для монолитного элемента выполняют сразу – в яму укладывают рубероид. Для каменных, кирпичных или бутовых столбов ее устраивают уже по готовому изделию.
  4. Для бетонного варианта устанавливают арматурный каркас.
  5. Монтируют опалубку выше уровня земли на необходимую высоту (минимум 40 см).
  6. Заливают раствор.
Столбчатый фундамент.

Обвязка каркасного дома на ленточном фундаменте. По готовым столбам устраивают ростверк. Это выполняется по тому же принципу, что и в свайном фундаменте. Его может не быть, тогда на верхушки стоек укладывают деревянный брус, который будет служить опорой для каркаса.

Завершающий этап – устройство забирки стены, заполняющей пространство между столбами. Между ними выкапывают траншею глубиной 20-30 см, заливают основу бетоном, после его застывания выкладывают стену. Если этого не сделать, то дополнительного утепления потребует нижнее перекрытие, чтобы пол в доме не был холодным.

Столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома сделать совсем не сложно. Важно помнить, что устройство подвала с такой конструкцией – занятие весьма проблематичное, потому от этой идеи стоит отказаться. С другой стороны, фундамент возводится быстро и обходится гораздо дешевле свайного или ленточного.

Монтаж буронабивных свай

Бурение скважин для забивки буронабивных свай производится буром. Глубина скважины равна рассчитанной выше длине сваи плюс 10-20 см для подсыпки. После подсыпки грунт на дне скважине трамбуется, внутрь монтируются обсадные трубы. Обсадные трубы могут быть из асбестоцемента, металла или пластика. Диаметр труб равен диаметру свай. Изделия заранее обрезаются (или наоборот свариваются) до нужной длины. Обсадные трубы погружаются в скважину.

Далее для буронабивных свай производится армирование. Для создания армокаркаса, который будет помещаться внутрь обсадных труб, нужны арматурные стержни 10-12 мм. Для продольного армирования достаточно связки из 4 стержней арматуры, длина которых равна длине обсадных труб плюс 20 см. Прутки арматуры связываются проволокой толщиной 5-6 мм. Ширина армокаркаса должна быть такой, чтобы он не касался стенок обсадной трубы.

Монтаж буронабивных свай

Готовый армокаркас устанавливается внутри обсадной трубы так, чтобы концы стержней торчали из трубы на 20-30 см. Внутрь буронабивных свай с армированием заливается бетонный раствор класса В12,5…15. Чтобы равномерно залить бетон и не допустить образования пустот на дно скважины опускается воронка. Бетон подается порционно: заливается 0,5 метровый слой, а затем уплотняется виброинструментом в течение 5-10 минут, далее заливается следующий слой.

Читайте также:  Выбор фундамента в зависимости от назначения постройки и типа грунта

Окончательное затвердевание буронабивных свай происходит через 5-10 суток. После застывания бетона сваи и напуски арматуры выравниваются по высоте с помощью болгарки.

Несколько полезных советов

Наши услуги

Наша базируется исключительно на услугах: забивка свай, лидерное бурение, забивка шпунта, а так же статических и динамических испытаниях свай. В нашем распоряжении собственный автопарк бурильно-сваебойной техники и мы готовы поставлять сваи на объект с дальнейшим их погружением на строительной площадке. Цены на забивку свай представлены на странице: цены на забивку свай. Для заказа работ по забивке железобетонных свай, оставьте заявочку:

Фундамент на винтовых сваях

Наша компания занимается забивкой железобетонных свай, а так же лидерным бурением под сваи. Мы готовы вам помочь и произвести данные виды работ в самые сжатые сроки…

Подробнее

Свайно-ростверковый фундамент

Свайно-ростверковый фундамент способствует повышению устойчивости конструкции, обеспечивая опору на глубоко залегающие почвенные слои. Основным элементом основания…

Подробнее

Монтаж свайного фундамента

На данной странице приведена информация о технологии монтажа фундамента на железобетонных сваях. Вы узнаете, какая техника для этого используется и в какой…

Подробнее

Полезные материалы

Ленточный фундамент на сваях

Во всем мире широко распространено строительство фундамента на сваях, позволяющее возводить строения различного типа и величины даже на слабых грунтах и в сейсмоопасных зонах.

Свайные фундаменты в строительстве загородных домов

Подмосковье переживает настоящий бум загородного строительства. Там и здесь реализуются проекты дачных поселков, где основным массовым строительным объектом является 1-3 этажный коттедж.

Монтаж конструкции опалубки

Подготовив скважины и траншею под свайный ленточный фундамент, приступаем к монтажу армирующих каркасов для свай и ленты. В скважины устанавливаем связанные каркасы из арматуры, которые должны выступать от дна траншеи на высоту армирующего каркаса ленты.

По оси стен дома на рубероид и дренажный слой в траншее монтируем армирующий каркас из сеток. Сетки соединяются с выступающими каркасами свай и создают единую конструкцию.

После сборки опалубки вся конструкция усиливается с обеих сторон упорами из обрезной доски. Нивелиром проверяем выставленную опалубку на вертикальность стен и горизонтальность верхней кромки.

Лента фундамента, как основа под дом, опирается только на сваи, не поддерживается грунтом, поэтому важно, чтобы конструкция была монолитной. Заполнение опалубки бетоном марки М300 выполняем за один прием. Вначале бетоном заполняем скважины, затем заливаем ленту.

Глубинным вибратором уплотняем бетон в скважинах, удаляем пузырьки воздуха. После отвердения бетонной смеси демонтируем усиление опалубки и на верхнюю часть фундамента наносим наплавляемую гидроизоляцию. Для дома свайно-ленточный фундамент утепляют, для чего землю под зданием засыпают слоем керамзита толщиной 0,2 м.

Хорошо утепленный фундамент позволит сократить расходы на отопление дома на 30%.

Самостоятельное строительство ленточного основания на сваях позволит сэкономить средства и построить надежный, долговечный фундамент для своего дома.