Демонтаж опалубки: сроки, рекомендации, нюансы

К сожалению, на практике часто приходится сталкиваться с грубейшими ошибками, допущенными при возведении фундаментов.

Лучше быстрый фундамент

Большинство фундаментов заливаются в несъёмную опалубку в два приема. Сначала заливают подошву фундамента, которая представляет сплошную ленту — более широкую, чем стены и высотой около 20 см. Но, добавив современную тканную опалубку совместно с регулируемыми подпорками, заливка фундамента стала возможной вместе с несколькими рядами блоков стены, оставаясь, при этом, выровненной в горизонтальной плоскости. Кроме устранения холодного шва, она экономит время и устраняет необходимость два раза вызывать бетононасос.

Каковы же риски и преимущества одностадийной заливки фундамента и как современное производство ICF опалубки сможет удовлетворить спрос растущего рынка?

Требования и нормативы

Согласно СНиП «Несущие и ограждающие конструкции» распалубка вертикальных щитов производится, когда бетонное основание наберет 70% прочности, или 50% если на это будут соответствующие основания. Точно такие же требования озвучены и в СП

Также существует европейский регламент ENV 13670-1:20000, согласно которому демонтировать опалубку можно при наборе 50% прочности, если температура воздуха составляла не менее 0 градусов. В американском нормативе ACI 318-08 прописаны другие требования – удалять деревянный каркас рекомендуется через 7 дней, если влажность и температура воздуха соответствуют нормам.

Как видите, почти все нормативы ссылаются на температуру, влажность и прочие условия «созревания» бетонного основания. Соответственно, если температура окружающей среды будет отличаться на несколько градусов, то набор прочности будет происходить быстрее или медленнее. Отсюда делаем вывод, что, для того, чтобы определить, когда можно снимать деревянную опалубку с ленточного фундамента, достаточно узнать, когда именно бетонная масса наберет прочность.

Стадии созревания бетона

Бетон представляет собой смесь цемента и наполнителей – песка, гравия, керамзита – с водой. Для улучшения текучести раствора, повышения морозостойкости и придания ему особых свойств во время замеса в бетон добавляют также различные присадки и пластификаторы.

Жидкий раствор после приготовления заливают в форму, называемую опалубкой, после чего в бетоне начинаются необратимые процессы:

  1. Схватывание бетона. Во время этой стадии жидкий бетонный раствор переходит в твердое состояние за счет взаимодействия компонентов цемента и воды. Однако связи между компонентами еще весьма непрочные, и при воздействии нагрузки могут разрушиться, при этом повторного схватывания раствора не наступает.

Длится эта фаза в зависимости от температуры воздуха от 3 часов до 1 суток. Чем ниже температура, тем дольше схватывается бетон. При этом в начальной стадии схватывания он остается жидким без каких-либо изменений структуры. Если за этот промежуток времени добавить в опалубку новую порцию бетона. Никакого разрушения цементных связей не произойдет. Для температуры 20°С «жидкая» стадия длится примерно 2 часа, при нулевой температуре она продолжается примерно 6-8 часов.

Можно продлить время до начала схватывания путем постоянного перемешивания бетона, но это ухудшит его характеристики, поэтому злоупотреблять этим методом не стоит.

  1. Твердение бетона. Эта фаза продолжается довольно долго, за счет постепенной гидратации компонентов бетона фундамент набирает прочность в течение многих лет. Первые 28 суток – это обязательный срок выдержки бетона до набора им прочности, соответствующей его марке. Твердение происходит довольно быстро в первые сутки, затем скорость его замедляется.
  2. В первые часы после схватывания твердость бетона еще невелика, и добавка следующей порции бетона может привести к микротрещинам из-за повышения нагрузки. После трех суток твердения, как правило, эти нагрузки не оказывают такого воздействия на первые слои бетон.
Читайте также:  Какой фундамент выбрать для дома из керамзитобетонных блоков

Исходя из особенностей созревания бетона, можно сказать: заливать фундамент частями можно. При этом нужно соблюдать некоторые правила:

  • При последовательном смешивании партий бетона время между их заливкой в опалубку не должно превышать 2 часов в теплую погоду и 4 часов в межсезонье. Швов при этом не образуется, прочность фундамента не меняется.
  • Если необходимо сделать длительный перерыв в работе, он должен составлять не менее 2-3 суток.  После перерыва поверхность фундамента, на которую будет залита свежая порция бетона, необходимо очистить от пыли, влаги, а также зачистить металлической щеткой. Шов при этом будет иметь хорошее сцепление.
  • При заливке фундамента частями необходимо соблюдать все рекомендации по армированию.

Способы армирования угла у фундаментаПослойно или блоками? (заливать частями)

Еще один вопрос, который волнует застройщиков – как правильно распределить порции бетона? Возможны три типа расположения швов:

  • Горизонтально;
  • Вертикально;
  • Под углом.

СНиП на этот счет дает конкретные указания: шов между участками монолитного фундамента должен быть направлен перпендикулярно оси. То есть, для колонн и свай подходит только послойная заливка бетона с образованием горизонтальных швов.

Для ленточного монолитного фундамента швы могут располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для сохранения прочности фундамента необходимо качественное армирование, направленное перпендикулярно стыкам монолитных блоков. Если швы сделаны вертикально, то продольная арматура должна обязательно прочно связывать углы здания.  При послойной горизонтальной заливке установка вертикальной арматуры обязательна. На практике ленточный фундамент заливают обычно слоями, так как для заливки отдельных вертикальных блоков необходима установка дополнительной опалубки.

Непреложные правила возведения фундамента

Фундамент должен возводиться по профессионально выполненному проекту. Этим правилом нередко пренебрегают, в частности, при строении деревянных домов и коттеджей из ячеистых бетонов: сооружение фундаментов отдают на усмотрение строителей, которые зачастую не соблюдают правила еще на стадии разработки котлована (или траншеи), бурения свай и подготовки основания.

Запомните! Каждый выполненный этап должен быть принять заказчиком или его представителем. Все в порядке – подписываем акт приемки скрытых работ и продолжаем строительство. Обнаружены ошибки, недоделки или брак – работа переделывается.

На месте планируемого строительства дома не забудьте снять верхний слой грунта. Сохраните его, и в будущем грунт можно будет использовать для благоустройства территории.

Чтобы уменьшить потери бетона и добиться четкой геометрии фундамента, используйте опалубку. Для ее изготовления используют доски из древесины хвойных пород. Толщина досок должна быть одинаковой. Сторону, обращенную к бетону, желательно отстругать, а сами доски плотно подогнать друг к другу.

Благодаря высокой прочности и надежности самым распространенным является армированный монолитный ленточный фундамент. При его возведении нужно тщательно контролировать, чтобы арматура не прилегала вплотную к опалубке. Этот позволит сохранить необходимую минимальную толщину защитного бетонного слоя, которая должна быть не менее 25 выборе бетона для заливки фундамента обращайте внимание не только на качество и количество цемента, но и на заполнители. Это может быть щебень, песок, гравий. Важно, чтобы они не содержали посторонних примесей, ведь это ухудшит качество бетона и понизит его прочность.

Для строительства цоколя используйте только высококачественные материалы, такие как бутобетон, бетон, натуральный и искусственный камень. Это позволит сделать его устойчивым к разрушительным атмосферным воздействиям, замораживанию и оттаиванию. Кроме того, избавит от необходимости дополнительной облицовки цоколя. А плиточная облицовка или оштукатуривание через несколько лет потребуют ремонта или полной замены.

Разновидности конструкций монолитного фундамента

Разновидности конструкций монолитного фундамента

Как уже отмечалось, монолитный фундамент – это плита, уложенная в заранее подготовленное место. Но, тем не менее существует несколько способов изготовления такого основания. Между собой они отличаются вариантами гидро — и теплоизоляции. Как вы уже поняли, ленточный монолитный фундамент – это немного другое. Там земля выкапывается только под фундамент, если нет подвала, а под пространством комнат земля остается. Здесь же выкапывается земли весь объем, под всей площадью дома.

Читайте также:  Буроинъекционные сваи (БИС) и их устройство

Самый простой из такого рода фундаментов выполняется по следующей схеме:

На дно котлована, на заранее утрамбованную песчаную подушку устанавливают арматурную конструкцию и потом заливают бетоном. К более сложным относятся конструкции, в которых используют листы гидроизоляционного материала, геотекстиль, кроме этого в зависимости от типа грунта, возможно, изготовление дополнительной подушки из щебня.

Самый сложный монолитный фундамент выглядит в сечении как многослойный бутерброд:

  • песчаная подушка;
  • слой из геотекстиля;
  • слой щебня;
  • слой бетона так называемый подготовительный;
  • слой гидроизоляции;
  • монолитная плита.

Иногда, для повышения надёжности защиты фундамента перед тем как начать заливку бетона, укладывают листы полистирола, таким образом, теплоизоляция фундамента улучшается.

Такие сложные конструкции используются на сложных грунтах, например, с высоким уровнем грунтовых вод. Строители с большим опытом говорят, что монолитный фундамент можно применять вплоть до торфяников.

Ведение распалубочных работ

Поскольку на момент снятия опалубки монолит успевает набрать примерно половину проектной твердости, выполняйте демонтаж с соблюдением мер предосторожности:

  1. Работы производите в порядке, обратном устройству опалубки.
  2. Разборку начинайте с углов, где смесь отвердевает быстрее.
  3. Отделяя первый щит, удостоверьтесь, что бетон застыл и не собирается рассыпаться.
  4. Работайте вручную, не применяя тяжелых инструментов и механизмов.
  5. Приставшие щиты аккуратно отделяются с помощью деревянных клиньев, забиваемых между конструкцией и опалубкой.
  6. Не бейте по опорным элементам и деревянным ограждениям.

Вначале опалубочные щиты отделяются по углам

Совет. При образовании трещин немедленно прекратите демонтаж и обождите 1—2 суток, спешить здесь нельзя. Если бетон фундамента не затвердеет, придется обращаться к специалистам и проверять прочность неразрушающими методами.

Советы начинающим строителям опалубки

Главной бедой, которая может случиться при строительстве опалубки, сравнимое со стихийным бедствием, является разрыв прогонов при заливке бетона. Трещат и ломаются подпорки, вспучиваются и разъезжаются доски, раствор выплескивается в промежутки между досок и выливается из опалубки. Требуется срочная зачистка строительной площадки, пока он в считанные часы не схватился, превратившись в бетон. Зная ответ на вопрос: «Как сделать опалубку?», надо сделать укладку бетона безопасной процедурой.

Предупредить разрыв можно, если заранее предпринять ряд превентивных мер:

  • чтобы защитить изнутри опалубку от протечек раствора, следует уложить плотную полиэтиленовую пленку толщиной 150–200 мкм, пробив скобами 6–8 мм (тип 53);
  • располагайте верхние соединительные рейки (поперечины) между двумя рядами обшивки не далее 0,5 м друг от друга, по возможности используйте больше металлических шпилек;
  • особое внимание обращайте на выступающую часть дощатого каркаса, дополнительно стяните проволокой между собой верхние доски опалубки, создав минимальный зазор между ними;
  • подпорки щитов упирайте в колышки, глубоко забитые в землю, сверху крепить надо с помощью накладок из обрезков пиломатериалов, дополнительно прибив гвоздями к палубе;
  • используйте «чопики», всевозможные прокладки и обрезки пиломатериалов, чтобы собрать и разместить упор между опалубкой и стенками траншеи;
  • по возможности используйте послойную заливку бетоном, при заливке одним замесом раствор не должен падать с высоты, равномерно распределяясь по поверхности опалубки;
  • не увлекайтесь «утряской» раствора вибропланкой или виброиглой, в местах стыков секций лучше использовать проштыковывание арматуриной раствора вручную;
  • чтобы не допустить образования сколов при распалубке, первыми освобождаются угловые и фигурные элементы, разборка начинается с верхних элементов и продвигается к основанию.
Читайте также:  Основа долговечности вашего дома — свайно-ростверковый фундамент

Рекомендации по демонтажу конструкции

В процессе установки для предотвращения порчи фундамента конструкция огораживается от механических повреждений. Применяются различные способы предотвращения усадки бетона в течение 2-3 дней после заливки. Имеющие дефекты устраняются сразу. Предварительно вычисляется, через сколько времени можно снимать опалубку, исходя из среднесуточной температуры и влажности воздуха и марки бетона. Определить, когда нужно демонтировать конструкцию, можно визуальным осмотром. Вертикальные элементы снимаются после появления щелей между бетоном и досками. Для удобства демонтажа при установке щиты обрабатываются специальным строительным раствором или обматываются пленкой. Снимать доски можно подъемной техникой, оказывающей силовое воздействие. Ее применяют при условии, что не требуется сохранить опалубку в целостности для повторного использования, а материал застыл полностью. В остальных случаях применение техники не рекомендуется.

Если конструкцию с ленточного фундамента надо сохранить, демонтаж начинается с менее нагруженных участков, открытых краев и углов. Удаляются щиты с верхней части вниз.

Первыми снимаются крепежи и соединительные брусья. Они откручиваются или срезаются, что приводит к отпаданию части щитов. Элементы, не поддающиеся снятию, отделяются посредством вбивания клина из дерева, но без применения усилий и ударов по фундаменту.

Диагностика проблемы

Диагностические мероприятия производятся с помощью сложных приборов или инструментов, выполняются длительные и подробные исследования состояния ленты, подвижки или смещения ее относительно продольной или поперечной оси.

Можно определить состояние и самостоятельно, методами визуального осмотра видимой поверхности ленты. Если необходимо провести исследование в динамике, то выполняются следующие действия:

Установка маяков. Используется гипсовый раствор, слой которого наносят на поверхность ленты в проблемных или вызывающих сомнения местах. Обычно обследуются возникшие трещины. Размеры маяка находятся в пределах 100-120 мм длины и 39-50 мм ширины, при толщине 3-5 мм.

Устанавливают по нескольку маяков на крайние стороны трещин, чтобы имелась возможность отследить их развитие.

На поверхности маяков ребром мастерка проводят линию. После 3 недель выдержки маяки осматривают и делают выводы о состоянии ленты, происходит ли дальнейшее распространение трещины и с какой скоростью.

При обнаружении серьезных проблем или заметных изменениях размеров трещин производят шурфение. В проблемных участках ленты на всю ее высоту удаляется грунт на ширину около 1 метра.

Обнажившаяся поверхность фундамента позволит получить наиболее полную информацию о размерах и возможных причинах проблемы, даст возможность предположить дальнейший ход событий.

Обычно роют по нескольку шурфов, чтобы максимально полно изучить состояние бетона, гидроизоляции, песчаной подушки и т.д.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Чем больше информации о наличии и степени развития нежелательных процессов будет собрано, тем эффективнее будут мероприятия по устранению возникших проблем.

Экономим на обустройстве опалубки: доступные варианты

Сократить затраты на обустройство опалубки можно при использовании подручных листовых материалов, позволяющих сформировать герметичную форму. Чаще всего выбор делается в пользу профлистов, шифера. Это существенно снижает затраты на строительство, но усложняет сборку конструкции. Всегда существует риск утечки залитой смеси. Необходимо предусматривать дополнительные опоры. Чаще всего такой вариант используется при возведении небольших строений.

На устройстве фундамента можно сэкономить

Также сократить затраты можно отказавшись от единоразовой заливки фундамента. На прочностных характеристиках основания это практически не отразиться. Но затраты уменьшатся значительно. Деление может выполняться по:

Экономим на обустройстве опалубки: доступные варианты
  • Горизонтали. Заливку слоями выгодно выполнять при большой глубине заложения. Работы можно разбить на 2 – 3 этапа. После застывания первого слоя сверху снимается цементное молочко. Формируется шершавая, неровная поверхность с лучшими адгезионными характеристиками. Опалубка демонтируется. Щиты поднимаются выше, захватывая уже залитую часть. Производится заливка очередного слоя;
  • Вертикали. Фундамент делится на несколько частей.  Устанавливается опалубка. Внутри вяжете арматурный каркас, продольные пруты которой, должны выходить за границы установленной формы. Заливается часть фундамента. Через 7 – 8 часов каркас снимается и переносится на новое место.

Делитесь в комментариях, какую опалубку для фундамента вам уже доводилось монтировать, каким получилось основание, и довольны ли вы полученным результатом.