Армирование ленточного фундамента – как избежать ошибок

В статье будет рассказано о том, как осуществляется армирование фундамента арматурой. Под любой дом нужно делать основание, способное выдержать нагрузку строения. Кроме того, это основание не позволит просесть дому в грунт. Арматура, используемая при изготовлении фундамента, должна укладываться правильно. Это влияет на стойкость к механическим нагрузкам. В статье вы узнаете, как сделать правильно армирование различных типов фундамента.

Правила армирования плитного фундамента

Основные требования для монолитной плиты приведены в СП 50-102, 52-101. В них указано, как правильно располагать и вязать арматурные сетки, какие использовать подставки для обеспечения нижнего защитного слоя. Не допускается применение прутков с отслаивающейся ржавчиной.

Стержни периодического сечения обеспечивают высокую адгезию, вязальная проволока надежнее пластиковых хомутов. Однако начинать армирование следует поэтапно: выбор рациональной схемы, расчет сечения прутков, фиксация каркасов в пространстве с помощью специальных элементов.

Схемы армирования

В рекомендациях СП для ж/б конструкций имеется специальный раздел по изготовлению основных несущих конструкций (10.4). В частности, для плитного фундамента указаны требования:

  • арматуру укладывают в двух направлениях (сетка с ячейкой 30 х 30 см максимум), соединяют методом вязки проволокой либо сваркой;
  • сетки располагают, как можно ближе к верхней и нижней граням с учетом защитного слоя 3 см;
  • П-образными хомутами стержни сеток перевязывают между собой по торцам;
  • в местах установки монолитных стен и колонн производится выпуск вертикальных стержней либо анкеровка крючками для усиления плиты;
  • под несущими стенами шаг ячейки уменьшается по сравнению с остальной частью плиты;
  • допускается разряжение ячейки сетки в центральной части до минимально допустимого процента армирования (0,3%).
Правила армирования плитного фундамента

Правильно расположить сетки можно с учетом боковых защитных слоев (минимум 4 см между прутком и опалубкой), расположения узлов ввода коммуникаций (актуально для незаглубленных плит).

На практике, для малоэтажных коттеджей используется схема:

  • сетка из 6 мм проволоки в верхнем слое;
  • аналогичная сетка в нижнем слое;
  • усиление ребер УШП или гладкой плиты (толщина 30 см и боле) каркасами по периметру из 10 – 14 мм стержней периодического сечения.

Это обусловлено отсутствием сил пучения при использовании теплой отмостки, кольцевого дренажа вокруг фундамента, заменой грунта нерудными материалами на глубину от 40 см. Рекомендуемый размер ячейки в разряженной части не больше 1,5 от толщины плиты, под стенами 10 х 10 – 20 х 20 см. В отсутствие подбетонки нижний защитный слой увеличивается до 5 – 7 см.

Проемы

В незаглубленных плитах невозможно обойтись без проемов в монолитной конструкции для ввода инженерных систем. Данный вопрос весьма слабо описан в специальной литературе. Индивидуальному застройщику следует ориентироваться на руководство по проектированию ж/б зданий:

  • вырезание отверстий в сварных сетках с загибом стержней вверх;
  • окаймление проемов больше 30 см диагонально расположенными к ячейкам сетки прутками 10 – 14 мм;
  • не требуется усиление периметра отверстий меньше 15 см.

В плитах глубокого заложения узлы ввода коммуникаций отсутствуют по умолчанию. Для повышения ремонтопригодности инженерных систем канализацию и водопровод запускают через стены подвала.

Сопряжение плита/лента

Правильно смонтировать прутки арматуры в опалубке заглубленного плитного фундамента с подвалом можно с учетом условий:

Правила армирования плитного фундамента
  • стены на заглубленной плите запрещено размещать вплотную к ее краям, минимальный отступ по периметру равен толщине ленты фундамента (от 10 до 40 см);
  • схема анкеровки узла сопряжения ленты и монолитной стены подвала имеет несколько вариантов.

Выпуски арматуры в плите под стены.

Например, из плиты можно выпустить вверх П-образный хомут, расстояние между стержнями которого соответствует размеру каркаса ленты, чтобы связать впоследствии две этих конструкции. Кроме того, можно привязать к нижней и верхней сетке плиты изогнутые под прямым углом прутки, выпустить их на 40 – 60 см наружу аналогично предыдущему варианту.

Если в проекте отсутствует жесткая связь ленты и стены с плитой глубокого залегания, в этих местах сетки усиливаются П-образными хомутами во избежание продавливания.

Тонкости при армировании фундаментного основания

Силовой металлический каркас собирается из гладкой и ребристой арматуры Ø7÷32 мм. Как и в любой работе, при армировании фундамента есть ряд секретов и тонкостей, которые не только усилят его прочность, но и помогут сэкономить:

  • Обычно для создания горизонтального каркаса используют арматуру А3 Ø10÷16 мм. Данная маркировка говорит о ребристой поверхности прутка, которая обеспечит лучшее сцепление с бетоном.
  • При высоте бетонной ленты более 150 мм горизонтальные элементы рекомендуется укрепить вертикальными. Чтобы снизить расходы, эти соединения можно выполнить обычной арматурой А1 Ø6÷8 мм с гладкой поверхностью.
  • Расположение горизонтальных слоев силового армирования в верхнем и нижнем слое фундамента эффективно компенсирует нагрузки на всех направлениях. В отдельных случаях требуется добавление дополнительного горизонтального армирующего слоя внутри бетонной отливки.
  • Укрепление горизонтальных слоев может проводиться горизонтальными перемычками, частоту и диаметр которых рассчитывают исходя из расчетных нагрузок вдоль поперечной оси. Это предотвращает появление в отливке дополнительных трещин и фиксирует продольную арматуру горизонтальных силовых секций.
  • Эффективность крепления горизонтальными и вертикальными соединяющими перемычками можно значительно увеличить, сгибая их в рамку вокруг направляющих прутов.
Читайте также:  Внутренний угол отлива на цоколь своими руками. Классификация видов

Характерные черты армирования фундамента

Процесс армирования основания может осуществляться с применением как гладких, так и рифленых металлических прутьев, которые располагаются на одинаковых расстояниях друг от друга, образуя фракционный армированный каркас.

Армирование плитного фундамента для сооружения предопределяет изготовление двух названных армированных каркасов (поясов). Сборка каждого из них может выполняться посредством сварки или процедуры вязания с использованием специальной проволоки.

Первый из собранных элементов впоследствии при заливке первого слоя бетона укладывается на покрытую гидроизоляцией подложку, а второй – в завершении формирования финишного слоя плиты на расстоянии 10–15 см от верхней границы фундамента.

Каких ошибок при армировании следует избегать?

Во время самостоятельного армирования плитного фундамента часто совершаются ошибки, в итоге они приводят к растрескиванию основания, стен строения. Поэтому во время выполнения работ следует избегать таких неверных шагов:

Схема расположения усилений.

  1. Щебеночная подушка перед укладкой стержней и заливкой не утрамбовывается, не укладывается пленка, которая предотвратит вытекание при заливке цементного молочка (в итоге такой фундамент начинает деформироваться, покрываться трещинами).
  2. Перед армированием не выполняется гидроизолирующий слой, что отрицательно сказывается на состоянии конструкции в будущем. В итоге потребуется скорый ремонт всего основания.
  3. Нельзя применять в качестве спейсеров камни.
  4. Во время сборки пояса стержни нельзя втыкать в грунт, они не должны выходить за пределы плиты, за этим надо следить внимательно.
  5. Не выдерживается расстояние между отдельными прутьями, в норме шаг не должен быть больше 40 см. Обычно он делается в 20 см, особенно когда сооружение фундаментной плиты проводится без учета допустимых нагрузок на основание.
  6. Под стенами и колоннами требуется установка дополнительных прутьев, они необходимы для распределения нагрузок.

Армирование фундамента — это сложная работа, к которой требуется относиться внимательно. От того, насколько будут соблюдены все правила этой работы, зависит прочность основания, устойчивость всего строения в будущем.

Способы армирования плитного фундамента

От того, какая суммарная нагрузка оказывается, зависит число и размер арматуры. Прежде чем начинать работы, нужно произвести подсчет количества арматуры и проволоки. Всего можно выделить два способа армирования плитного фундамента:

  • вертикальный;
  • горизонтальный.

Эти два способа при армировании используются одновременно. Число прутьев, устанавливаемых вертикально и горизонтально, нужно определять исходя из данных о нагрузке, которую создает здание. Если не будет поперечной арматуры, то строение спустя короткий промежуток времени разрушится.

Чтобы бетонное основание не покрывалось трещинами, специалисты рекомендуют использовать оба варианта армирования. Обратите внимание на то, что перед началом проведения работ по укладке фундамента нужно смонтировать все коммуникации.

Преимущества и недостатки сплошного армированного перекрытия

Железобетонное перекрытие производится из двух основных материалов – цементный раствор и металлические стержни (упрочняющая металлическая сетка). Из-за того, что бетон твердый, но хрупкий и боится деформации, он легко рассыпается от ударов. Металл более мягкий, но стойкий к деформациям, на кручение и изгиб. Поэтому тандем этих двух материалов обеспечивает наилучший результат.

Армирование перекрытия производят в зданиях, сооруженных из ячеистых бетонных блоков и кирпича. Такой вариант позволяет выполнить работы самостоятельно, сэкономив на привлечении профессионалов и спецтехники.

Основные преимущества армирования монолитных плит перекрытия:

Возможность реализовать любой нестандартный проект, где опорой могут быть как несущие стены, так и декоративные колонны Сооружение пола любого размера, конфигурации – ограничений нет Отсутствие стыков и швов Выполнение всех монтажных и других работ на объекте Данная схема устройства плит используется там, где нет возможности привлекать специальный транспорт Конструкция с жестким основанием создается идеально ровной, без каких-либо прогибов Высокий уровень прочности, стойкости к силовому напряжению, механическим нагрузкам, воздействию температур, влаги Равномерное распределение больших нагрузок на фундамент Легкость выполнения разных коммуникационных колодцев, отверстий между этажами для лестничных проходов Шанс защитить конструкциями поперечного и продольного исполнения чердаки, мансарды от морозов Высокая огнестойкость

Из минусов стоит выделить длительность и трудоемкость процесса, необходимость привлечь к работам минимум трех человек, обеспечить инструменты и инвентарь, постоянный контроль и уход за монолитом на первых порах, более высокая стоимость в сравнении с деревянным строительством.

Читайте также:  Сколько времени идет усадка фундамента дома

Армирование ленточного фундамента своими руками

Вне всякого сомнения, частные застройщики, привыкшие все, что только возможно делать своими руками, задают вопрос: «Как сделать армирование ленточного фундамента без привлечения наемных работников?».

Чтобы не ошибиться, в расчете, необходимо взять листок бумаги и сделать нехитрый чертеж схемы армирования ленточного фундамента используя конкретные габариты конструкции.

На листке бумаги следует обозначить наружные и внутренние обводы будущего сооружения.

Далее, реперными точками обозначают вертикальные стержни армирования в углах и «трассе» стен в соответствии со стандартными расстояниями: два перпендикулярно расположенных стержня на трассе 80 см между стержнями, и не менее 6-ти равномерно расположенных арматуры в каждом углу возводимого здания.

Как показывает практика возведения малоэтажных зданий, оптимальный вариант арматуры, для усиления фундамента, являются стальные горячекатаные стержни диаметром 8 мм по ГОСТ 5781-82.

При наличии у застройщика стальных стержней общепромышленного направления указанного диаметра, допускается использование любого металла способного придать бетонному фундаменту прочность соответствующую нагрузке о т стен, кровли и других конструкций.

Армирование ленточного фундамента своими руками

В общем, случае традиционная схема армирования заглубленного ленточного фундамента выполненная собственными силами, предусматривает забивку вертикальных стрежней в грунт. Отступив от наружной стенки траншеи фундамента на расстояние 70-80 мм, с помощью кувалды забивается первый вертикальный стержень армпояса.

Второй стержень забивается напротив первого стержня, отступив 70-80 мм от внутренней стенки траншеи фундамента. Забивка стержней ведется на глубину до 400 мм.

Последующие вертикальные стержни забиваются с шагом 80-100 мм периметру будущего фундамента. Как уже было сказано, в углах будущей конструкции количество вертикально-забитых стержней увеличивают до 6 на каждый угол. Только так можно гарантировать прочный поперечный и продольный результат.

Итак, вертикальные армирующие стержни забиты в грунт на определенную надежную глубину. Следующая операция, это перевязка вертикальных стержней продольной арматурой диаметром 6-8 мм. Суть технологии заключается в следующем.

Отступив от дна траншеи фундамента на 150-200 вверх, к стержням забитым в землю, по всему периметру траншеи фундамента, с помощью отожженной проволоки привязываются продольные арматурные стержни диметром 8-12 мм.

Второй пояс продольной арматуры привязывается, отступив от нулевой точки фундамента на расстояние 400-450 мм. Монтаж продольной арматуры второго пояса также ведется с помощью отожженной стальной вязальной проволоки.

Плитный фундамент своими руками

Плитное фундаментное основание представляет собой разновидность незаглубленного фундамента, который закладывается на глубину не больше 50 см, а как правильно залить плитный фундамент своими руками обсудим в этой статье. Основным отличием от всех других видов фундаментов является то, что оно имеет жесткое пространственное армирование, которое распределяется по всей поверхности. Данный способ армирования дает возможность значительные нагрузки без видимых внутренних деформаций, которые имеют место в некоторых сооружениях. Прочитайте, как сделать армирование своими руками. Плитные фундаменты можно разделить по способу монтажа на следующие виды:

  • Ребристые основания;
  • Фундаменты монолитные;
  • Комбинированного типа.

Фундаментная плита ребристая отлично противостоит грунтовому пучению и радиальным нагрузкам, но в изготовлении более сложная. На практике чаще всего изготовляются комбинированные решения, которые состоят из перемычек и поверх них монолитная плита. Промежутки, которые имеются между ребрами таких фундаментов, обычно заполняются ГПС.

Готовим основание для плиты

Для того чтобы залить плитный фундамент своими руками необходимо начать с подготовки основания для него на грунте. Подготовка заключается в планировании участка и разметки необходимой площади, а также выемки почвы до 35 см. Получившуюся выемку нужно застелить геотекстилем. Он отлично удерживает засыпку, но одновременно не пропускает воду.

После того как уложили геотекстиль необходимо сделать подсыпку щебнем и песком, а после полить водой и хорошо утрамбовать. Сверху такой подушки необходимо уложить полиэтиленовую пленку, желательно потолще, которая выступает в данном случае гидроизоляцией. В последующем строительстве не забудьте провести внутреннюю гидроизоляцию. После этого готовится деревянная опалубка, которая для того чтобы бетон не протекал в щели тоже оборачивается полиэтиленом.

Вяжем арматуру

После того как подготовили опалубку можно начинать вязку арматуры. Арматуру обычно набирают сеткой с ячейками 200х200 мм из арматуры № 14. Промежуток между слоями сохраняется 10 см.

Для того чтобы зафиксировать расстояние между слоями арматуры и основанием выемки применяют вертикальные ограничивающие опоры, которые называются «грибки».

Во время вязки нижнего слоя под него заводятся грибки размерами 3,5 см, а между слоями другие высотой 10 см (они ставятся опираясь на нижние). Процедура изготовления арматурной сетки не совсем простой и часто требует использования дополнительного инструмента, например, лома или домкрата. Специалисты-строители дают совет класть арматуру на грибки в процессе вязки, т.к это облегчит сбор всей конструкции. Одновременно вся конструкция будет прочнее, если будет иметь меньше соединений.

Торцевые стороны собираемой конструкции тоже необходимо армировать. Для этого применяются П-образные элементы, которые связывают верхний и нижний уровни армирования. Длина этих элементов должна быть больше ширины слоя армировки. Для изготовления более мощных фундаментов кроме продольных слоев арматуры, необходимо предусматривать дополнительные продольные слои арматуры и располагать его в средней части подготавливаемого фундамента.

Читайте также:  Самодельная краска для бетона

Заливаем монолитную плиту

Для ускорения заливки плитного фундамента наиболее простым решения будет использование готового бетона, найти который сегодня не является проблемой. Самостоятельно подготовить бетонную смесь и залить фундамент отнимет у Вас очень много времени и сил

Во время заказа бетона следует обратить внимание на класс прочности должен быть не ниже В20, а класс водостойкости должен быть W6

Отвечающие вышеописанным требованиям бетон Вы сможете найти на ближайшем бетонном заводе. Готовый бетон из миксера подавать из специального лотка. Помните, что в первую очередь следует заполнять самые удаленные от миксера места. В процессе подачи бетона пространство в фундаменте необходимо уплотнять при помощи глубинного вибратора. Использование глубинного вибратора позволяет равномерно распределить смесь, удалить воздух из раствора, выравнивать поверхность.

Для того чтобы плитный фундамент набрал необходимую прочность в течение нескольких дней его необходимо поливать водой. В особо жаркие периоды ее поверхность необходимо закрывать полиэтиленовой пленкой.

Армирование фундаментной плиты

Арматура в фундамент в этом случае укладывается неравномерно. Необходимо усилить конструкцию в местах наибольшего продавливания. Если толщина элемента не превышает 150 мм, то армирование для монолитной плиты фундамента выполняется одной сеткой. Такое бывает при строительстве небольших сооружений. Также тонкие плиты используются под крыльца.

Для жилого дома толщина фундамента обычно составляет 200—300 мм. Точное значение зависит от характеристик грунта и массы здания. В этом случае арматурные сетки укладываются в два слоя друг над другом. При монтаже каркасов необходимо соблюдать защитный слой бетона. Он позволяет предотвратить коррозию металла. При возведении фундаментов величина защитного слоя принимается равной 40 мм.

Диаметр армирования

Перед тем как вязать арматуру для фундамента, потребуется подобрать ее сечение. Рабочий стержни в плите располагаются перпендикулярно в обоих направлениях. Для соединения верхнего и нижнего ряда используют вертикальные хомуты. Общее сечение всех прутов в одном направлении должно составлять не менее 0,3% от площади сечения плиты в этом же направлении.

Армирование фундаментной плиты

Пример армирования

Если сторона фундамента не превышает 3 м, то минимально допустимый диаметр рабочих прутов назначается равным 10 мм. Во всех остальных случаях он составляет 12 мм. Максимально допустимое сечение — 40 мм. На практике чаще всего используют стержни от 12 до 16 мм.

Перед закупкой материалов рекомендуется посчитать массу необходимой арматуры для каждого диаметра. К полученному значению прибавляют примерно 5 % на неучтенные расходы.

Укладка металла по основной ширине

Схемы армирования монолитной плиты фундамента по основной ширине предполагают постоянные размеры ячейки. Шаг прутьев принимается одинаковым независимо от расположения в плите и направления. Обычно он находится в пределах 200—400 мм. Чем тяжелее здание, тем чаще армируют монолитную плиту. Для кирпичного дома рекомендуется назначать расстояние 200 мм, для деревянного или каркасного можно взять большее значение шага. При этом важно помнить, что расстояние между параллельными прутами не может превышать толщину фундамента более чем в полтора раза.

Обычно и для верхнего, и для нижнего армирования используют одинаковые элементы. Но если есть необходимость уложить пруты разного диаметра, то те, которые имеют большее сечение укладывают снизу. Такое армирование плиты фундамента позволяет усилить конструкцию в нижней части. Именно там возникают наибольшие изгибающие силы.

Основные армирующие элементы

С торцов вязка арматуры для фундамента предполагает укладку П-образных стержней. Они необходимы для того, чтобы связать в одну систему верхнюю и нижнюю часть армирования. Также они предотвращают разрушение конструкции из-за крутящих моментов.

Армирование фундаментной плиты

Зоны продавливания

Связанный каркас должен учитывать места, в которых изгиб ощущается больше всего. В жилом доме зонами продавливания будут участки, в которых опираются стены. Укладка металла в этой области осуществляется с меньшим шагом. Это значит, что потребуется больше прутов.

Например, если для основной ширины фундамента использован шаг 200 мм, то для зон продавливания рекомендуется уменьшить это значение до 100 мм. При необходимости каркас плиты можно связать с каркасом монолитной стены подвала. Для этого на этапе возведения фундамента предусматривают выпуски металлических стержней.

Особенности расчета

Грамотный расчет монолитной панели для перекрытия и ее армирования несет в себе много положительных качеств.

  • Горизонтальная конструкция из монолитной панели будет иметь высокую предельную нагрузку.
  • Верный расчет предоставит оптимизированный вариант подбора арматуры, высоты панели, марки и объема бетона. Все это в общей сложности дает возможность сэкономить время и денежные средства.
  • Высокопрофессиональный расчет позволяет в роли опоры монолитной конструкции эксплуатировать не только стенки, но равным образом и колонны, находящиеся внутри объекта.
  • Калькуляция выдаст все требуемые объемы работ и их стоимостное выражение.
  • Можно высчитать панель перекрытия, которая не соответствует стандарту конфигурации.
  • Срок эксплуатации конструкции, сооруженной в полном соотношении с расчетами армирования, по существу безграничный.